Как сохранить сорт старой яблони


Советы профессионалов, как вырастить яблоню из веток

Яблоня относится к трудноукореняемым деревьям.

Но существуют методы и способы, благодаря которым всё же удаётся получить положительные результаты.

Тут используются и туманообразующие установки, и стимуляторы корнеобразования, и многое другое.

Всё это позволяет получать сортовые деревья на своих корнях. Но не все сорта яблонь обладают одинаковой способностью к укоренению. Есть сорта которые укореняются легко, другие имеют среднюю укореняемость, есть и те, что укореняются трудно.

ВАЖНО! Полученные таким путём яблони сохраняют все лучшие свойства материнских растений.

Привлекает садоводов и тот факт, что в случае повреждения морозом или грызунами верхней части дерева, дерево можно возродить, размножив корневыми отростками, получается яблоня из ветки яблони.

Смотрите видео о том, как получить корневые отростки:

Корневая система таких корнесобственных яблонь расположена не глубоко, что позволяет выращивать их в местностях с близким залеганием почвенных вод.

Правда такое расположение корней приводит к большей чувствительности их к пересушиванию, морозам, к наличию сорняков. Одновременно они и более отзывчивы к мерам ухода за растением.

Можно ли из ветки вырастить яблоню?

Выращивание яблони из ветки – действенный метод, благодаря которому садовод может самостоятельно вырастить интересующее его плодоносящее дерево.

И тем самым омолодить свою старую, но любимую яблоню, размножить полюбившийся сорт, возродить пострадавшее от морозов или грызунов дерево из своего сада.

Вопросом размножения яблонь занимался ещё И.В. Мичурин. Метод воздушных отводков придуман им.

В настоящее время известны разнообразные методы выращивания яблоневых деревьев из веток. Среди них есть методики размножения отводками, причём как прикапываемыми, правильный подбор методов, так и воздушными.

В местностях с суровым климатом даже выращивают наклонно посаженные деревья, что позволяет легче пригибать для укоренения ветки.

Яблони специально сажают с наклоном для образования укорененных веток.

Известны и сады (например, в Казахстане), где ветви молодого дерева прикапывают в обе стороны 2-3 года. При этом ветви становятся по сути корневищем.

Описаны Н.И. Курдюмовым полученные таким путём низкорослые сады. По этой методике ветви яблони укореняются методом отводков, а далее у молодого дерева опять укореняется ветвь и далее, далее.

Так образуется своеобразный «сад-дерево». И деревья эти низкорослые. Известны методики выращивания яблонь и из корневых отпрысков.

Как правильно вырастить яблоню из ветки (методика)

Выращивание саженцев весной

Весной возможно укоренение такими методами отводок, как «прикапывание», «воздушное отводкование». А также укоренение зелёных черенков.

Для размножения яблонек отводками необходимо молодое дерево, посаженное с осени наклонно. Ветви его должны касаться земли.

Весной выбранная ветка плотно пришпиливается к земле в нескольких местах специальными скобами.

Из почек прорастают побеги. Они окучиваются несколько раз на протяжении лета, по необходимости подсыпается земля, производится полив.

Этот метод подходит для районов с засушливым климатом. Его можно усилить, сделав на коре надрезы или сняв колечко коры, но не до конца.

Осенью

Так к осени, уже возможно получить молодые, хорошо укорененные саженцы. Но только весной их можно отделить секатором от материнского дерева.

Затем следует высадка на постоянное место. Такую форму выращивания яблонь ещё называют стланцевой или стланцево-кустовой.

Внимание! Получить же этим методом саженцы от взрослого дерева невозможно. Поэтому в этом случае используют метод размножения воздушными отводками. Этот метод считается более продуктивным. И он не такой трудоемкий.

Воздушные отводки

Практически процесс того, как вырастить яблоню из веток, проходит так:

  • на дереве выбираются сильные ветви с хорошим приростом;
  • сразу под местом начала роста побега этого года снимается кольцо коры размером 1-3 см; (май – июнь: это место хорошо заметно);
  • но возможно сделать вместо этого несколько косых насечек вокруг ветки — в этом случае при наступлении неблагоприятных засушливых условий питание ветки не прекратится;
  • место травмирования ветки обрабатывается специальными препаратами, стимулирующими корнеобразование, к примеру «Корневином»;
  • почки в середине пакета необходимо ослепить;
  • затем оно обкладывается влажным мхом, сырыми прелыми опилками; можно добавить немного перегноя; увлажнение — среднее, общее количество – около стакана;
  • сверху необходимо одеть пакет и завязать на ладонь ниже места разреза или использовать обрезанную пластиковую бутылку; обернуть газетами (защитить от солнца);
  • к осени должны образоваться корни;
  • эту часть ветки с корнями необходимо отделить от дерева и посадить на зиму в укрывную траншею;
  • в случаях затруднения с корнеобразованием — при посадке таких черенков в грунт весной получим отличное укоренение.

Смотрите видео об укоренении воздушного отводка, опыт профессионалов:

Важно! Укоренять методом отводок можно и корневые отпрыски, но в случае привитого маточного растения, полученные молодые саженцы будут годиться только в качестве подвоя, так как отрастают от места, находящегося ниже прививки. И только в случае корнесобственного дерева корневая поросль будет иметь свойства сортовой яблони.

Укоренение зеленых черенков

Хорошие результаты даёт укоренение зелёных черенков: с мая по конец августа.

Методика такова:

  • нарезаются черенки с листьями длинно примерно 30 см;
  • производить нарезку лучше утром, сразу приступая к посадке;
  • из черенка вырезается средняя часть — должно быть 3 почки;
  • нижний срез — прямо под почкой, нижний лист срезается;
  • верхний срез – чуть выше почки;
  • 2 оставшихся листка укорачивают наполовину, т.к. идёт сильное испарение влаги;
  • делается небольшой парник непосредственно на грядке или в ёмкости, ящике;
  • насыпается слой питательного грунта, сверху — слой влажного песка толщиной 4-5 см;
  • нарезанные черенки высаживаются в песок на 1-2 см (нижнее междоузлие);
  • устанавливаются дуги из прутьев как опора для плёнки;
  • всё герметично укрывается плёнкой;
  • 2 раза в неделю парничок приоткрывается и черенки опрыскиваются водой;
  • парник располагается в кружевной тени дерева или у северной стены дома.

Смотрите видео, как правильно укоренять зеленые черенки:

В случае использования для размножения одревесневших черенков яблони осенью или зимой используют иные методики.

Их существует несколько:

  • методика укоренения черенка в воде;
  • укоренение в домашних условиях в грунте, состоящем из смеси 1 части почвы для цветов, 3 частей соломы;
  • укоренение черенков в целлофановом пакете: у пакета отрезается дно, пробиваются дырочки, он наполняется почвой-капельный полив через тканевые верёвки;
  • укоренение в картофеле: черенок втыкается в картофелину, которую вкапывают в землю; обеспечивается полив и накрывается банкой.

Есть метод, заключающийся в стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ. И если создать благоприятные условия в веточках включатся процессы корнеобразования.

Важно! Эти процессы должны начаться до начала движения соков в дереве, не позже 2 месяцев, то есть зимой.

Для этого необходимо:

  • подобрать на яблоне достаточно вызревшую ветку; её древесина должна быть одно-двухлетней;
  • веточку необходимо надломить — перелом до серцевины, «закрытый перелом», кора не должна повредиться; но возможен и частичный перелом;
  • если ветка достаточно длинна – переламывают в 2-3 местах; должны получится черенки по 15-20 сантиметров; возможно сначала обмотать, а потом надламывать;
  • место перелома фиксируют в полусогнутом состоянии (привязывают к палочке, проволоке), обматывая пластырем, изолентой и оставляют так до весны;

Важно! За этот период яблоня будет направлять в место травмы ростовые вещества, необходимые для срастания;

  • повязку снимаем в марте — апреле; ветка разрезается по местам перелома;
  • получившиеся черенки ставят в непрозрачную или тёмную посуду на 2 л, наполненную дождевой или талой водой примерно на 6 см, плюс пару таблеток активированного угля, размещают на подоконнике;
  • примерно недели через 3 появится каллюсное утолщение, затем начнётся рост корней; при достижении корнями см 6, их высаживают в открытый грунт; желательно сделать парничок, притенять, поливать; полученные саженцы начнут быстро расти.

Смотрите видео об укоренении яблони, советы опытного садовода:

Выбору и подготовке ветки для отводки

Выбору и подготовке ветки для отводки или черенка тоже необходимо уделить внимание, так как это тоже отражается на результате.

Выбираем здоровую ветку, плодовую, на ней не должно быть ответвлений. Место её расположения должно быть солнечным. Таким требованиям будут отвечать ветки 2 — 3-х лет, в диаметре с карандаш.

После снятия колечка коры с ветки, необходимо удалить плодовые почки, расположенные выше. Такая ветка готова к отводкованию.

Совет! Для черенкования не стоит брать жирующие побеги. Подходят боковые, не очень мощные ветки. Хорошо так же оставить и кусочек ветки, на которой растёт будущий черенок.

Срезать зелёные черенки необходимо утром.

Брать сломанную или срезанную ветку?

Когда производится размножение яблони ветками, в вопросе отламывания или отрезания ветки для черенка преобладает мнение, что предпочтительнее отломать веточку с «пяточкой».

Такой черенок будет лучше приживаться. На ветке делается надрез, затем производят отламывание в этом месте.

«Пяточку» по необходимости зачищают, укорачивают и даже расщепляют на 2-4 части для увеличения поверхности корнеобразования.

Заключение

Учитывая то, что яблоня всё же является трудноукореняемым деревом, разработанные методики не всегда дают 100% положительный результат.

Но правильный подбор метода, подходящего для климатических условий, неукоснительное слежение за степенью увлажнения веточек, аккуратность в выполнении мероприятий по укоренению выбранного живого материала несомненно даст положительный результат.

Полезные советы

Корнесобственные яблони не требуют за собой особого ухода.

Получение сортовой яблони из ветки.

И если на участке уже растут такие деревья стоит размножить их, получив молодые яблоньки из корневых черенков. При этом все свойства данного сорта сохраняются.

sadsezon.com

ЗАПИСКИ ИЗ СТАРОГО САДА

В нашем саду до сих пор живы несколько яблонь, посаженные 1939 году. Они пережили суровую зиму 1941, войну, и следующий экстремальный мороз в декабре 1978, не пощадивший почти весь большой яблоневый сад послевоенной поры. Так уж получилось, что именно в это время, я как глава молодой семьи в возрасте 22 лет, взял на себя ответственность за этот сад, за его восстановление и процветание. Весной 1979 года многие наши соседи уже вовсю корчевали замёрзшие яблоневые сады, а мы медлили, хотя сразу начали подсаживать новые деревья, и правильно делали.

Через год некоторые яблони стали оживать, другие требовали ремонта. Но главное, мне очень хотелось сохранить для своихдетей любимые сорта яблок. Так жизнь сама подвела меня к увлечению прививками и первым привитым мною яблоням сейчас уже более 30 лет. В те годы приобрести саженцы плодовых деревьев нужных сортов было очень трудно. Новые сорта еще не прошли проверку временем. Некоторые старые и редкие сорта удалось спасти, используя буквально последние веточки умирающих деревьев. На опушке леса я нашел целую плантацию поросли яблони-дички. Бережно пересаживал небольшие деревца, а на следующий год прививал. Черенки для прививок добывал у соседей, в ботанических садах, в питомниках. Сколько проб и ошибок было сделано на этом пути, ведь все узнавалось впервые.

За все эти годы накопился большой опыт по выращиванию новых и поддержанию старых деревьев. Яблоня, безусловно,главное дерево русского сада.Даже сейчас, когда круглый год продаются любые яблоки, она осталась первой благодаря необычайно красивой структуре ствола и кроны, обильному цветению и непревзойдённому вкусу и аромату своих яблок. Поэтому сегодня наш разговор пойдет о старожилах сада, о том, как продлить их жизнь. А они точно ответят на нашу заботу,щедро отблагодарят за труды. Уж я это точно знаю.

Старые плодовые деревья. Их век уже подходит к концу.Мы смотрим на стволы исполинов, как будто ноги древних животных идут из глубины времен. Сколько же по их сосудам перетекло питательных соков, чтобы налить прекрасные яблочки! Тут и там видны следы стихийных бедствий, нерадивого хозяйствования и разных чрезвычайных обстоятельств: то не зарубцевавшаяся рана до земли, то спил многолетней давности с пеньком или расщеп с гнилушками внутри, а то просто старый пень и из него растет хороший волчок диаметром с полноценную яблоню.

Что со всем этим делать, как вернуть здоровье дереву или хотя бы продлить его жизнь? Ведь какие были раньше сорта! Только в нашем саду росли Антоновки нескольких клонов, в том числе Белая или Полуторофунтовая, Анисы, Штрифель (Штрефлинг), Золотая и Бельфлёр китайки, Боровинка, Грушовки, Коричные, Белый налив, Бабушкино, Пепин-шафраны, Скрижапель, Коробовка,Аркады, Синап, Кальвиль... Отобранные вековым сортоиспытанием, надёжные и любимые: одни для еды, другие для варенья, третьи – на зиму. Купить яблони старых сортов, запомнившихся с детства, непросто и сейчас. Не все садоводы умеют прививать деревья, да и ждать полноценного урожая яблок приходится 10—20 лет. А старая подлеченная яблоня — не поймёшь в чем деревянная душа и держится — даёт десятки и даже сотни килограммов отменных плодов. Продлить жизнь таких деревьев можно путем некоторых приемов и технологий.

Рассмотрим по порядку возможные ситуации, способы лечения и поддержания старых яблонь. Старой условно будем считать яблоню, доставшуюся внуку от деда, то есть 25—30 лет и старше.Как правило, за эти годы бывает один или несколько ураганов, катастрофических снегопадов по листве осенью, сверх-урожаев, ледяных дождей и т.п. Всё это приводит к отломам больших ветвей, разломам и расщепам ствола, заваливанию всего дерева с частичным вырыванием корневой системы из земли. Естественно, что правильный уход и формирование кроны, своевременное подпирание ветвей снижают, но не исключают все эти риски.

И вот порыв ветра, ливень, гром и страшный треск в саду – пол яблони на земле.

Если произошел полный отрыв, древесные волокна разорваны и кора отделилась от ствола, то сломанную часть я полностью отпиливаю ровным срезом наискосок, не оставляя пенька.

чтобы всё, что попадает на дерево извне (дождь, снег, опавшие листья и т.д.), скатывалось и падало вниз. Расщеплённые древесные волокна, трещины, щели я шпаклюю разнообразными строительными водостойкими составами, а именно акриловыми и прочими шпаклёвками, гипсоцементными смесями, загустевшими остатками масляных и прочих красок, клеями для плитки – всё подойдет для этой цели. Затем я выравниваю край раны (отпила, отщепа, отлома) остро отточенным инструментом (ножом, топором, стамеской) так, чтобы весь периметр раны представлял собой полоску ярко-зелёной живой коры, плотно прижатой к древесине. Ширина этой полоски составляет от 1 до 10 мм в зависимости от толщины коры и характера раны. При этом необязательно выравнивать поверхность раны, т.к. это может привести к сокращению толщины ствола. Всю рану тщательно, особенно по краям, я закрашиваю несколькими слоями водостойкой краски. Очень важно движениями кисточки не отслаивать края коры от древесины. Краска может заходить на здоровую кору. В идеале на закрашенной поверхности раны не должно быть никаких отверстий для проникновения влаги. Все эти меры необходимы для успешного зарубцевания раны, или хотя бы для того, чтобы рубец покрыл полностью её край. Раз в году, в сухой тёплый весенний день, я проверяю состояние рубцующегося слоя, подкрашиваю, и если рубцевания по периметру не произошло, вновь зачищаю до ярко-зелёной коры, удаляя омертвевшие участки.

Если рубец хорошо нарастает, полезно провести бороздование — нанесение тонких волосовидных ранок вдоль волокон коры для усиления рубцевания там, где это необходимо. Эту операцию я провожу железной щёткой или торцом зубьев мелкой ножовки с большой осторожностью, с тем, чтобы кора не отслоилась от ствола. Одновременно с бороздованием можно соскоблить некоторые слои старой омертвевшей коры по всему периметру ствола на высоту 1-2 м от земли, что приведёт к существенному омоложению ствола за сезон. Главное не перерезать слои коры поперек ствола дерева. Для профилактики грибных заболеваний полезно промыть поверхность бороздования раствором медного купороса.

Другой случай – часть дерева лежит на земле, но отломалась не до конца.

Необходимым условием жизнеспособности такого отлома является сохранение его связи с деревом. Известны старые яблони, ветки которых живут долгие годы за счет сохранившейся полоскидревесины с корой всего в несколько сантиметров толщиной.

Начинаем осторожно поднимать ветку (эту работу надо проводить вдвоём), следя за целостностью древесины и коры, не перегибая и не выкручивая её.Когда ветка заняла свое положение, определяем место наложения бандажа. Бандаж в данном случае – это несколько крепких дощечек вокруг или скорее в полукруг, подложенных под железную проволоку (5-6 мм), которой и стягиваются развалившиеся части дерева.

Проволоку необязательно обкручивать вокруг ствола или ветки, достаточно полуокружности с одной внешней стороны, для того, чтобы было пространство для роста дерева в толщину. Ствол с веткой оборачиваем одной, а лучше двумя петлями проволоки и, вставив железный прут (трубку), начинаем скручивать до необходимого натяжения петель проволоки. Не до конца соединённый расщеп герметизируем, как было написано выше, либо залепляем строительной пеной, что очень эффективно. После высыхания пену красим, чтобы предотвратить её разрушение от солнечных лучей.

Другая беда яблонь – сильные морозы ниже 30*С, причём разные сорта имеют свой порог вымерзания. Влияние мороза на дерево различно. Если зима малоснежная, то страдают корни. В этом случае листья весной плохо распускаются, они мелкие и скрученные, цвет листвы сероватый, цветочные почки не раскрываются. При более глубоком поражении корневой системы в мае-июне листья начинают желтеть и засыхать. Это значит, что дерево перестало всасывать воду. Тут все зависит от того, насколько серьёзно повреждение. Подчас это уже необратимый процесс гибели яблони, но при частичном поражении корней удавалось дерево «отпоить». «Отпаивать» или, как говорят садоводы, «отливать» дерево необходимо в течение 1-2 сезонов, не допуская пересыхания. Поливают большими объёмами воды, если есть возможность, кладут на ночь под дерево шланг, оставив небольшую струю.

Корневая система яблони относится к подвою, а крона к привою, который часто бывает менее морозостоек и страдает первым. Поражение кроны проявляется в угнетенной вегетации в следующий ростовой сезон, а на срезе ветки можно обнаружить рыже-коричневое кольцо. Чтобы дерево легче восстанавливалось, его надо поливать и обрывать, насколько это возможно, завязавшиеся плоды, на которые оно расходует свои силы. Хорошей помощью деревьям с угнетённой листвой является вечерний полив прямо по кроне, чтобы после жарких изасушливых летних дней в ночь дерево уходило мокрым. Иногда яиспользую также листовую подкормку — вечернее опрыскивание всей кроны слабым раствором мочевины.

Морозобоины на старых деревьях выявляются не сразу, бывает только через несколько лет кора отходит, обнажая омертвевшую ткань.Если началось гниение древесины, то есть она стала трухлявой, я её обязательно удаляю до плотного слоя, края коры срезаю до полоскиярко-зелёного цвета по всему периметру и промываю всё раствором купороса.Образовавшуюся полость с некоторых пор я стал заполнять строительной пеной. Раньше для этих целей использовали пескоцемент (бетон). Пена хорошо заполняет все внутренние полости, постепенно увеличиваясь в объёме. Через несколько дней, когда пена полностью затвердеет, «схватится», её излишки можно срезать острым ножом и обязательно покрасить, поскольку она разрушается под действием прямого солнечного света. В этом году таким образом удалось подлечить старую яблоню у наших знакомых. Дерево было еле живо — вместо ствола сплошное дупло по всей длине.

Вообще если есть хотя бы небольшое дупло, очень полезно сделать козырёк из жести от консервной банки, вставив его в самую верхнюю часть дупла, чтобы вода не попадала внутрь. Козырёк также можно аккуратно приколотить или привинтить двумя саморезами внутри дупла. Хорошие примеры лечения старых деревьев я наблюдал в этом году в Михайловском саду у Русского музея в Петербурге (на фото вверху)

Следующий случай – яблоня наклонилась и того гляди упадёт под тяжестью урожая или снега. Обычно я делаю подпорку трапециевидной или треугольной формы из хороших досок или свариваю её из железных труб и окрашиваю, понимая, что ей придется прослужить много лет.

При установке ствол необходимо напрячь вверх, чтобы опора «взяла» нагрузку, между ней и стволом помещается дощечка или другая подкладка. Дополнительно её можно использовать как подставку для небольших вьющихся растений, например клематисов.

Но случилось так, что несмотря на все усилия, крона яблони погибла, а снизу из ствола пошли расти вертикальные побеги – так называемые волчки. Тут тоже возможны два случая. Волчок растёт выше прививки, т.е. культурный. Это видно по ряду признаков: крупные редкие листья, мало боковых жёстких веточек и их концы не колючие. Такой волчок можно оставить и попытаться восстановить прежний сорт яблони. Умершую крону я спиливаю на пень с косым срезом, направленным от волчка, с тем, чтобы на него не стекала попадающая на пень вода. Пень хорошо прокрашиваю, прибиваю жестяную крышку, чтобы он не гнил, и привязываю к нему волчок в вертикальном положении.

Волчок будет очень быстро нарастать в толщину, и через несколько лет при благоприятных обстоятельствах можно будет срезать пень на косое кольцо у самого волчка, зачистить периметр до ярко-зелёной коры и покрасить. Так может получиться новая яблоня прежнего сорта на старых корнях, способная сразу давать большие урожаи. За ней, конечно, надо будет следить, поскольку сохраняется опасность отлома нового ствола от старого, особенно под тяжестью яблок.

Если волчок пошел расти ниже прививки или прямо из земли, то есть дикарь, я прививаю на него какой-либо интересный сорт. С погибшим стволом поступаю так же, как и в первом случае. Таким образом получаю новую яблоню с хорошо развитой корневой системой. За это стоит бороться. Выбирая новый сорт для прививки, руководствуйтесь своими предпочтениями и устойчивостью сорта к природным явлениям.

Полностью погибшие деревья необязательно выкорчевывать. Достаточно спилить очень низко над землёй, чтобы пень не мешал кошению травы, а рядом можно выкопать яму и посадить молодую яблоньку.

Старые яблони, как и пожилые люди, любят, чтобы за ними ухаживали и не забывали их заслуги. Есть и другие знакомые всем способы омолаживания старых деревьев – прореживание кроны, уменьшение её плотности, зачистка стволов, формирование равновесной структуры ствол-крона, удаление волчков, и т.д. Под кронами старых яблонь в нашем саду мы культивируем тенелюбивые растения, заменяя этим изнурительную процедуру окапывания приствольных кругов.

Правильно сформированная и ухоженная старая яблоня становится подлинным украшением сада, причем в любое время года. И пусть ствол её стар, залечен и подвязан, цветы и плоды её всегда свежи и новы, как внуки и правнуки деда, посадившего сад.

Смотрите также

Вернутся в раздел Личный опыт

www.vestnik-cvetovoda.ru

Как размножать яблони: способы, советы садоводов

Рано или поздно, но на любом садовом участке появляются старые деревья. Любимая яблоня уже не радует обильным урожаем, а ведь какие замечательные и вкусные плоды она давала! Не каждый знает, как размножать яблони, но любому хочется сохранить понравившийся сорт в своем саду. А сделать это по силам даже неопытному садоводу. Немножко знаний, терпения - и масса удовольствия от плодов, которые вырастут на молодом и сильном дереве, обеспечена.

Зима: время ломать ветки

Вырастить собственный саженец непросто. Многие пытались ставить в стакан с водой веточки деревьев и дожидаться образования корешков. Но капризные срезы любимых плодовых сортов упорно не желают размножаться в неволе. Их можно (и нужно) на это спровоцировать. Ведь собственноручное размножение яблони черенками сулит нам немалые выгоды – в результате получаем уже известный сорт и при этом можно заготовить любое количество посадочного материала.

Первый шаг делается зимой, за несколько месяцев до начала сокодвижения. Предлагаемым методом можно как размножать яблони, так и любые другие плодовые деревья. Необходимо выбрать хорошую вызревшую молодую ветку (одно- или двухлетнюю) и «травмировать» ее – надломить сердцевину, не повреждая коры. Для этого выбранный участок аккуратно перегибается до легкого хруста. На одной ветке можно сделать несколько таких «закрытых переломов». Это и есть наши будущие черенки. Длина каждого - не более 20 см.

Место надлома в согнутом положении заматывается изолентой или пластырем. Последний этап зимней подготовки – фиксация. Для этого подойдет любая палочка или кусок проволоки. Ветка закрепляется для того, чтобы поврежденные места не распрямлялись.

Любые способы размножения яблони (или других деревьев) нацелены на получение качественного посадочного материала. В нашем случае стоит задача заставить растение самостоятельно простимулировать образование сильных саженцев. Весной к месту повреждения деревом будут направлены дополнительные питательные вещества для заживления надломанных участков. В начале апреля этих элементов уже соберется достаточное количество. Можно снимать обмотку и разрезать ветку по местам сломов.

Обрезанная темная пластиковая бутылка наполняется дождевой (или талой) водой. Рекомендуется растворить в ней несколько таблеток активированного угля и поставить на подоконник. Бутылку наполнить не более чем на 10 см и поместить в неё 10 черенков. Спустя 3 недели у них появится каллус, и под почками, которые должны находиться в воде, начнут расти корни. Когда они увеличатся до 7 см, можно смело пересаживать черенки для дальнейшего выращивания в открытом грунте. Затененное место и регулярный полив помогут растениям быстро адаптироваться в новых условиях. Размножение яблони черенками по описанному методу, как правило, дает высокие результаты – укореняются более 70 % подготовленных саженцев.

Яблочное семечко: от зернышка до урожая

Получить пригодный для посадки в открытый грунт саженец доступно всем, нужно только знать, как. Вырастить яблоню из семечки – один из способов получения посадочного материала. Сразу уточним, что это, пожалуй, самый затратный по времени и неэффективный путь. Качество полученных саженцев, как правило, оставляет желать большего.

  1. Заготовка семян. Лучше всего брать семечки от сортов, которые растут в ваших климатических условиях. Из косточки заграничного сорта можно вырастить дерево, но плодов на нем, скорее всего, не будет.
  2. Просушить косточки на тканевой салфетке. Когда поверхность перестанет быть влажной и глянцевитой – процесс сушки закончен. Можно переходить к следующему этапу.
  3. Сухие семена накрыть влажным полотенцем и поместить в холодильник. Таким образом создаются условия, приближенные к природным – влажность и низкая температура. Семена закаляются и подготавливаются к прорастанию. Необходимо периодически проверять полотенце – оно не должно быть сухим. Спустя месяц (или немного более) начинают появляться ростки. Пора высаживать будущие деревья в землю.
  4. Правильно пересадить нежный побег в горшок – это важный момент в процессе решения такой задачи, как вырастить яблоню из семечки. На дно обязательно нужно положить дренаж. Почвенную смесь можно купить – важно помнить, что кислотность должна быть нейтральной. Землю сильно не сжимать, чтобы не повредить слабый росток. Поставить в светлое место и поливать теплой водой – маленькой яблоньке это понравится.

Больше года пройдет до того момента, пока подросшую яблоню можно будет высадить в открытый грунт. Возможно, что из нее вырастет большое и здоровое дерево, которое много лет будет радовать хозяев хорошим урожаем.

Яблоко от яблони…

Есть простой ответ на вопрос о том, как размножить яблоню. «Зелеными черенками», - ответит любой опытный садовод. Заготавливать черенки можно практически все лето. В этот период они еще растут. Отсюда и название - «зеленые черенки». Утром, когда в ветках скапливается максимальное количество влаги, с растения обрезаются молодые побеги этого года. Заготовить их нужно побольше, потому что не все они приживутся. Для дальнейших действий берется часть срезанной ветки с тремя почками. Один срез делается сразу под нижней почкой, а второй – чуть выше верхней. В верхней части черенка нужно оставить пару листьев, а все остальные рекомендуется удалить. Если оставшиеся листья большие, их можно, не удаляя, немного обрезать. Таким способом уменьшается поверхность для испарения влаги.

В емкость для посадки черенков нужно поместить хорошую садовую землю или перепревший компост. Сверху насыпается еще один слой из песка. Именно в нем черенки лучше всего образуют корни. Посадку производить на глубину 1-2 см так, чтобы первая почка оказалась ниже поверхности песка. Для правильного развития растений их необходимо прикрыть пленкой, сделать парник. В зависимости от погоды полив производится 1-2 раза в неделю. Поставить в затененное место. Через несколько недель из почек начинают отрастать побеги. Это значит, что черенки прижились. Пересаживать их на постоянное место можно осенью или весной.

Еще одно решение проблемы «как размножать яблони быстро и бесплатно». Этот замечательный способ называется прикапыванием. Он отлично подойдет в том случае, если у дерева есть низко расположенные ветви. В том месте, где они могут касаться земли (но не ближе 25-30 см от края), удаляются листья и на коре делаются небольшие поперечные бороздки. Надрезы замедляют отток питательных веществ, приводят к набуханию и образованию корешков. Нужно сделать небольшое углубление в земле и проволочной скобой зафиксировать подготовленную ветку. Сверху присыпать землей. Поливать в зависимости от погоды 1-2 раза в неделю. Осенью, когда растение укоренится, материнскую ветвь нужно обрезать, а саженец пересадить на новое место.

Находчивый садовод и землю перевернет

А как размножать яблони (и не только), если ветки у них находятся высоко и до земли не достают? На этот вопрос изобретательные дачники давно нашли ответ. Если яблоня не гнется к земле – значит, земля поднимается к ветвям.

На молодой ветке необходимо срезать кору небольшим колечком шириной до 1 см. В полиэтиленовом пакете делается отверстие, и он одевается на растение. Закрепляется изолентой или веревкой на 10 см ниже вырезанного кольца. В открытую часть пакета насыпается небольшое количество влажной садовой земли – достаточное, чтобы прикрыть место разреза. После этого пакет плотно закрывается в своей верхней части. В результате на ветке яблони получается небольшой парник. Спустя несколько недель сквозь прозрачный полиэтилен станут видны молодые корешки. После этого верхушку ветви можно обрезать наполовину. А осенью пакет снимается, черенок с корешками отрезается от материнской ветки и пересаживается на новое место.

Почти все описанные в статье способы (за исключением выращивания яблони из семечка) обладают, помимо простоты, еще одним неоспоримым достоинством. Полученные в результате растения будут полностью повторять все вкусовые и другие качества материнских растений. А это значит, что урожай любимых яблок в вашем саду не закончится.

fb.ru

Опытные садоводы расскажут, как производится обрезка старых яблонь

Обрезка старых яблонь, также как и молодых, должна производиться определенным образом.

Дисциплинируешь их слишком строго обрезкой, они становятся хилыми и болезненными безынициативными задохликами. Установи им отсутствие ограничений, и они становятся непослушными и непродуктивно растущими «чащобинами».

Но если дать им одновременно правильную обрезку и подкормку, то они образуют привлекательную, полезную форму дерева, которая станет «производить» прекрасные плоды долгие годы. Дряхлые и испорченные ветки опасно оставлять на дереве, которое перешагнуло порог своей старости.

Коль их не срезать — последствия для дерева будут неблагоприятными: заболевания и вредящие насекомые с испорченных ветвей станут перекочевывать на пока ещё цветущие ветви, а за счет чересчур плотной кроны поступление солнечного света к дереву будет урезано.

И как следствие — недостаток своевременной обрезки яблонь приводит к их умиранию, как полезного дерева. Из-за чрезвычайно интенсивного роста кроны дерево приносит крохотные и не аппетитные яблоки.

Как правильно обрезать старую яблоню?

Дерево яблони продолжит плодоношение даже когда за ним не присматривают или оно стареет. Но «результативность» сбора и его объём с каждым сезоном будет падать, а в отдельные годы на нём совсем не будет яблок.

Старость заметна и по приросту сеголеток. Коль приросты веточек делаются уж очень слабенькими и маленькими – дерево стареет. И лишь при содействии отрезания лишнего, беспризорные яблони возможно «отреставрировать» и возобновить плодоношение.

Чаще для такой «реставрации» применяют метод перевода, то есть все скелетные ветки обрезают до точки, где находится наиболее сильный и молодой побег, как обычно трехлетней «давности». При этом не забывают о соподчинении, где всякий последующий ярус веток обрезают более предшествующего.

Помните! Не делайте обрезки в период формирования завязи!

Если и после этого не возродилась сила прироста молодых побегов, то обрезку «престарелой» яблони продолжают ещё большим удалением наиболее старых сучьев.

Когда лучше проводить обрезку, если яблоня старая?

Приниматься за обрезку старенькой яблони идеально осенью. Но и весною обрезка яблонь возможна. Весной эта процедура хороша для вырезания веточек, какие замерзли в зимнюю пору и умерли. В весенний период лучше действовать пока не обнаружились почки на деревьях, и не стартовало сокодвижение.

Главное и основное в системе обрезки взрослой яблони

Садоводами Европы была сформирована система обрезки старых яблонь, выработанная от омолаживающей обрезки запущенных деревьев, Называется она системой обновления. Этот метод, который может показаться на первый взгляд сложно выполнимым для любителя, на самом деле, успешный способ контроля прироста и возраста плодовой древесины и образование фруктов на самом выгодном, для них месте.

В этой системе учитываются лишь отдельные характеристики дерева, и нет жестких правил. А сама система состоит из сокращения доли лишнего годового роста. Так, чтобы только оставить необходимую часть веток, а на оставшейся части удастся сформировать плодовые прутики.

Прутики и плодушки должны быть хорошо разнесены по всей длине ветви, чтобы гарантировать, что плодам не будет тесно. Количество пасынков сокращают, но общее их число будет зависеть от сорта и роста яблони.

Сильное дерево способно «прокормить» большое количество яблок. Вследствие этого большая часть из пасынков, что появятся после омолаживающей обрезки, должна быть укорочена на 1/3, а меньшая их половина вырезается.

На более немощном дереве, которое имеет направленность формировать плодовые почки за счет побегов сеголеток, у 2-х из 3-х из пасынков может быть отсечена лишь верхушка. А в следующее лето из этих пасынков выбирают наиболее полно подходящих к определению «настоящих веток» и формируют новое плодовое звено.

Идеальное фруктовое дерево должно иметь только одну центральную ведущую ветвь. Нельзя допускать два лидера, иначе дерево станет слабым. Необходимо определить, среди конкурентов и волчков, единственного крепкого и сильного лидера, и удалить все остальные.

А этот центральный лидер должен быть в окружении крепких сучьев и равномерно распределенных плодоносных ветвей на них. Которые имеют много прутиков и плодух для плодоношения.

Совет! Избегайте обрезки яблони в начале сентября, потому, что он стимулирует рост новых, в то время как деревья должны готовиться к зимнему сезону.

Два главных правила, как обрезать старую яблоню

Первое правило обрезки — это удалить все мертвые, поврежденные или больные ветви.

Второе: обрезка на кольцо. Это когда планирует сделать разрез, обращают внимание на «воротник ветви» (или же «кольцо») который состоит из «морщинистой» части коры у основания ветви, где её конец подсоединён к стволу дерева. Эта часть дерева имеет все клетки, необходимые для заживления ран.

Важно! Никогда не срезайте в ветке «воротник» при обрезке! Вместо этого, сделать разрез чуть выше его.

Обрезка старых яблонь осенью: схема

Если вы еще не знаете, как правильно обрезать старую яблоню осенью, схема вам поможет. Для действенного претворения в жизнь омоложения дерева обрезкой, надлежит придерживаться определённой программы состоящей из определённой последовательности действий:

  1. Вырезать наиболее старые ветки, те, что по всевозможным причинам превратились в поломанные или испорченные;
  2. Далее там, где растёт огромное число мелких веточек, крону надлежит проредить, сохранив наиболее крепкие и гладкие; болезненные и искривлённые веточки нужно вырезать;
  3. После обрезают те ветви, которые уходят от ствола под малым углом; ведь при изобильном плодоношении подобные ветви могут переломиться под грузом созревших яблок;
  4. Удаляют все трущиеся и спутанные ветки, и удаляют все пеньки «на кольцо»;
  5. После, все участки срезов ветвей надо старательно «отутюжить» от задиров и неровностей, в противном случае первоначальные утренники смогут травмировать луб, а после применить «садовый вар»; заделывать раны разрешается ещё краской масляной или натуральной олифой;
  6. В конце работы все ветви, что были срезаны, необходимо скопить в одно месте и сжечь на пепел; это надобно для ликвидации вероятных насекомых вредителей и гнилей, каковые имели возможность «устроиться» на слабеньких и чахлых веточках.

Помните, что обрезка старой яблони осенью — это залог хорошего уражая в следующем году. Также не забывайте, что в случае созревания большого количества яблок, ветви следует уберечь от поломок вследствие тяжести урожая.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Ранневесеннюю обрезку советуется осуществлять еще до набухания почек. Вешняя обрезка не только уберегает области среза от подмораживания, но и по причине стремительного начала сокодвижения весной, области ран быстрее затягиваются.

Области срезов тут же обрабатывают садовым варом, как и в осеннее время. Сокращать отростки целесообразно над почками, чтобы с одной части кромка среза была на уровне верней части почки, а с противолежащий у него скос, для скатывания воды.

Не забывают и про «создание» кроны. В ней средние и нижние ветви обязаны быть длиннее верхних, а вершина обязана быть выше кроны. Весной продолжают формировку кроны, попутно удаляя все подмёрзшие и вымерзшие побеги.

Важно знать! Побеги прошлогодние весной обязательно прореживаются!

Длина обрезки обязана находиться в зависимости от силы роста яблони: для малорослых и яблонь-карликов удаляют только верхушки у оставляемых побегов; у средне рослых деревьев побеги подрезают на 1/3; а веточки рослых и семенных яблонь подрезают приблизительно на половину и более.

Детали обрезки яблони весной смотрите на видео:

Что делать со старой яблоней?

Одной из главных действий в омолаживании это понижение высоты у яблони. Для сего необходимо «остричь» всю верхнюю часть ствола. И делать это необходимо приблизительно на высоте 3-4 метров от земли. У всех боковых сучьев срезается самый верхний кусок, на 1/3.

Края нижних ветвей необходимо отрезать, коль они имеют обвисшие веточки, и прежде было зафиксировано, что фрукты на них не вызревают.

Сокращать ветви должно до сильно развитых и более молодых боковых веток. Если таковыми оказываются лишь волчки, то выбирают сельнейшего, а все прочие срезаются на кольцо. Как и все хилое и слабое. Оставшиеся побеги укорачиваются на 1/3.

Подобным способом синхронно понижают высоту яблони и увеличивают урожай. Дерево получается малогабаритным и годящимся для удобного последующего ухода за ним.

Максимальная обрезка и когда она нужна?

Максимальная обрезка проводится только после, каких либо климатических катаклизмов. После урагана, ледяного дождя, мощного града, сильнейшей засухи, чрезвычайно холодной зимы или пожара. Только такие кардинальные происшествия дают разрешение на максимально объёмную обрезку.

Тогда проводится удаление всего поломанного и мёртвого, до здоровой древесины. Все прочие мотивы не должны подвигать садовода на радикальные обрезки. От такой обрезки, особенно проведенной новичками, ничего кроме вреда дереву получить нельзя.

В условия такой обрезки ну очень значимо удалить все больные и испорченные ветви и сучья, то есть освободить яблоню от ненужного груза.

Чем и как сделать обрезку старой яблони?

Очень важно иметь правильные инструменты для работы. Держите следующие инструменты под рукой, когда вы подрезать:

  • Ручные секаторы. Применяют инструмент для удаления небольших веток и средних сучьев. Но прежде чем пускать в дело этот инструмент, его надо сделать острым и исправным.
  • Сучкорезы, имеют длинные ручки и обеспечивают большее усилие и мощность реза из-за увеличенных рычагов. Оттого их применяют при обрезке крупных ветвей. Они, как правило, используется для сокращения ветвей больше 1см и до 4,8см в поперечнике.
  • Складная пила, как инструмент, полезна при обрезке толстых концов сучьев и самих крупных веток с диаметром более 5,5см.
  • Телескопический секатор-высоторез. Он состоит из лезвий на подобия секатора но, прикрепленных к длинному шесту и удобных для обрезки высокорасположенных ветвей.

Санитарная обрезка яблонь

Такая обрезка делается осенью с целью избавления яблони от опасных и ненужных для неё веток и сучьев. Санитарная обрезка в яблоневом саду обязательна после стихийных бедствий, сильной вспышки болезней и заключается она в том, что удаляются неживые, болезненные и инфицированные ветки и побеги.

В момент такой обрезки «престарелых» яблонь такие ветки вырезаются по самое плодовое кольцо. А при удалении части больной ветви срезают и часть здоровой ткани.

Это предотвратит возобновление гниения. Обломанные ветви надлежит вырезать, удаляя секатором только поломанную часть.

Весеннюю санитарную обрезку проводят после чрезвычайно морозных зим или когда случились возвратные холода весной.

Вырезается любая замершая ветка, до здоровой ткани. Всё срезанное в момент таковой обрезки подлежит сожжению!

Обрезка запущенных яблонь

Отличается такая обрезка, прежде всего тем, что высокорослые запущенные яблоневые деревья из-за урезанного доступа солнечного света располагают оголенной серединой. Поэтому проводят прочистку ветвей, повышают продуваемость и освещаемость кроны, и стимулируют этим закладку плодовых почек на мощных и юных побегах. Вот 3 приема обрезки для запущенных яблонь:

  • небольшая прочистка – это укорачивание всех побегов на ¼, а высота яблони при этом не снижается;
  • средняя обрезка – это когда, количество веток, которые срезаются на 1/3 от своей длины, равно половине всех ветвей, и центральный ствол понижается на 2м;
  • интенсивная прочистка – это когда крупные ветки переводят на молодые веточки, уменьшая размер крупных веток на половину, и рост дерева при этом тоже «переполовинивают».

Обрезка старых яблонь: видео

Обрезка старых яблонь весной. Видео для начинающих садоводов.

Если же вас интересует обрезка старых яблонь осенью, видео для начинающих поможет разобраться.

Советы, как обрезать взрослую яблоню

Совет №1. Если яблоне на сучьях не хватает плодоносящих веток, или нижние ветви, которые пока хорошо плодоносят, на яблоне оголяются, то найдя почку, здоровую и сильную прорезают чуть выше её кору. Затем вырежьте паз, между прорезами коры, полностью, убедившись, чтобы прорезалась кора и зеленый слой под ней. Это заставит дерево вырастить новую ветку на этом месте.

Совет №2. Обрезайте деревья яблони, когда они находятся в состоянии покоя, в конце зимы или до начала ранней весны.

Совет №3. Говоря об инструментах, приобретают лучше одно, но одно из лучших, что садовник способен купить, и в дальнейшем об инструменте хорошо заботятся.

Совет№4. Избегайте слишком сильной обрезки, это будет стимулировать активный вегетативный рост, в ущерб урожаю!

Совет №5. Орудуйте решительно! Не опасаясь отпиливать крупные, но неплодные сучья! Действуя так, дачник добьётся несравненно больше положительного результата, чем чеканкой большого количества молоденьких плодоносящих отростков в течение ряда лет.

Совет №6. При обрезке яблони следует соблюдать осторожность, чтобы избежать сокращения слишком многих веток сразу, иначе дерево получит травматический шок и даже может умереть.

Обрезка яблонь: до и после.

Схема обрезки веток взрослой яблони.

Как выглядит старая яблоня после обрезки.

Обрезка слабо-рослого плодового дерева.

Заключение

Для получения больших урожаев таких фруктов, как яблоки, на небольшом пространстве дачного участка, есть три варианта. Можно растить новые яблоньки на шпалере, можно провести селективную обрезку состарившихся яблонь старожилов или посадить новые карликовые яблоньки. И вот самым мало затратным и быстрее всех выдаваемых товарные яблоки будет второй вариант.

sadsezon.com


Смотрите также