Какие зимние сорта яблонь стоит посадить


Яблони в саду

Хорошо, когда выдается урожайный год и яблони приносят много плодов. А вот невозможность их сохранить и быстро переработать – весьма печальна. Опытные садоводы знают, чтобы избежать этой не самой приятной ситуации, необходимо высаживать в саду яблони разных сроков созревания.

Еще моменты, влияющие на то, какие сорта яблонь посадить в саду – морозостойкость и устойчивость к заболеваниям.

Если пришла напасть в виде полчища листогрызущих насекомых, а вы не успели вовремя опрыскать инсектицидами или более чадящими вариантами защитных растворов – урожай может пропасть еще на стадии завязей. Чтобы семья не осталась без яблок – в саду необходимо высаживать сорта яблонь, обладающие повышенным «иммунитетом».

Яблони, которые крайне желательно иметь на участке – «Папировка» или «Белый налив», «Осеннее полосатое», «Антоновка». Это сорта ежегодного плодоношения. Конечно, если в вашем регионе случатся поздние заморозки – это не убережет яблоневый сад от потери завязей. Но без учета природных катаклизмов он дает довольно стабильный урожай.

Уход за яблоней заключается обрезке веток, а также ежегодном перекапывании приствольного круга (желательно это делать дважды – весной и осенью). Под перекопку яблоневого сада хорошо внести перегной, компостную землю, раствор гуминовых кислот и азотно-калийные (весной) или калийно-фософрные (осенью) удобрения.

Летом, особенно если в вашем регионе оно стоит жарким и засушливым, уход за яблоней заключается в еженедельном поливе. 2-4 ведра воды, выливаемые в приствольный круг, помогут пережить яблоне засуху и уберегут от массового опадания завязей.

В пору плодоношения уход за яблоней в саду также заключается в поливе, а еще – в своевременном снятии плодов. Лучше не дожидаться, когда они начнут падать. Во-первых, яблоки с дерева имеют лучшую сохранность, во-вторых, выборочная уборка урожая позволяет недозрелым яблокам, оставшимся на дереве, становится крупней и сочней.  

Один из старинных и хорошо зарекомендовавших себя сортов летних яблонь для сада – «Грушовка московская». Светло-зеленого цвета с незначительными светло-розовыми бочками, он обладает приятным вкусом с легкой кислинкой. Яблоня летнего срока созревания с плодами, выглядящими как красивые розово-красные фонарики – «Медуница», обладающая сочной ароматной мякотью. Золотистые некрупные яблочки «Китайки золотой» в стадии полной спелости как бы наполнены нектаром, при надкусывании этот сорт летних яблок может взорваться маленьким фонтаном.

Что необходимо учесть, собираясь высадить в саду летние сорта яблонь, так это их количество. К сожалению, летние яблоки отличаются крайне плохой лежкостью, а потому пригодны только для потребления в свежем виде или быстрой (в течение недели-двух) переработки.

Из осенних сортов яблонь можно порекомендовать «Анис полосатый» с крупными ароматными желто-красными плодами. «Антоновка десертная», радующая кисло-сладкой мякотью плодов и розовым бочком – идеальный выбор яблони для сада в Подмосковье. Красные, исключительно декоративные плоды осенней яблони «Бельфлер китайка» не оставят равнодушными любителей сладких яблок, проживающих южнее. «Штрефлинг» - осенний сорт яблонь, отлично себя чувствующий в садах Северо-западного региона.

Вытянутые крупные плоды зимнего сорта яблок «Кандиль орловский» снимают с деревьев в стадии технической спелости. Они прекрасно доходят и даже краснеют в светонепроницаемых коробках или корзинах, не теряя потребительских качеств до нового года. Еще один сорт, также относящийся к зимним, и также без потерь переживающий длительное хранение – «Строевская». Ее плоды достигают веса 160-180 г, обладают сочной мякотью и хорошим немного пряным ароматом.

Отличительной особенностью зимних сортов яблонь являются их относительно низкие вкусовые качества, когда урожай снимают с деревьев. Яблокам этого срока созревания необходимо дать время, чтобы они перешли из фазы технической в фазу биологической спелости. Зато такие яблоки хорошо хранятся, годны к потреблению в свежем виде почти до марта. И это – настоящий подарок владельцам садов от зимних сортов яблонь.   

www.kakprosto.ru

Как правильно выбирать, сажать и ухаживать за яблоней

  Посадка яблони происходит за месяц до морозов, осенью, и ранней весной. В первый год после высадки саженцы нужно часто поливать, а удобрения пока не вносят. Самые подходящие для яблонь почвы суглинистые. В глинистую почву добавляют, как правило, компост, торф, крупный речной песок, поскольку яблони вредит недостаток воздуха в почве. Если же почвы песчаные, то рекомендуют добавить немного больше количества торфа, перегноя, глинистой почвы, компоста.

Посадку яблонь проводят весной и осенью. Весной — в апреле, как правило, в последних числах месяца, осенью — с двадцатого числа сентября до середины октября. Позже двадцатого октября яблони лучше подготовить к весенней высадке, прикопать, а уже весной тогда посадить.

Какие именно яблони сажать?

Вообще, в первую очередь определиться надо по таким пунктам:

  • возраст — 1 или 2-летка
  • подвой — карлик, полукарлик или «нормальное» дерево
  • срок созревания — летние (июль-август), осенние (сентябрь-октябрь), зимние (октябрь) сорта

Как выбирать яблоню?

При покупке стоит обращать внимание на следующее: - 4-5 веточек на кроне - в 7-8 см от корня — прививка - у дерева здоровая кора - 1,5 м высота - много корней, а не 1 загогулина

- сорта зимостойкие

Как выбирать грушу?

Примерно так же, как и яблоню, но еще смотреть, чтобы не было колючек — с колючками это будет «дичка».Как сажать молодые деревья?

Вообще, яблони можно сажать осенью и весной. Весной — в конце апреля (с 20 числа), осенью — с 20 сентября по 15 октября. После 20 октября саженцы яблони лучше прикопать, а весной посадить.

Алгоритм посадки примерно такой.

1) Копаем ямы — желательно за неделю до посадки.Расстояние между ямами для полукарликов: 4 метра между яблонями, 3 метра между рядами (для сильнорослых 5х5, средней кроны — 4х4, карликовых — 3х2)Сами ямы копаем в диаметре до метра и глубиной до 70 см (реально у меня получилось ширина сантиметров 50 и глубина столько же)

Верхний слой с перегноем откладываем в одну сторону, нижний — в другую.

2) Делаем внизу небольшой холмик из «плодородки». 3) Можно подсыпать 2-3 горсти костной муки. 4) Ставим яблоню на холмик (а не в лунку, как я бы сделал:) 5) Рядом ставим два колышка (можно обойтись и одним, но обязательно с северной стороны). 6) Присыпаем «плодородку» и утрамбовываем руками, чтобы не повредить корни. 7) Засыпаем яму до прививки, оставляя сантиметров 5-10 от нее до земли. 8) Поливаем яблоню (2 ведра воды). 9) Обрываем листья (если дело осенью). 10) Осенью можно также защитить стволы от зайцев — обложить стволы еловыми лапками или можжевельником.

11) Ждем весны, чтобы сделать обрезку.

Как укрыть яблони на зиму?

«…Яблони в цвету – какое чудо!» Они радовали вас весной и все лето, теперь настала ваша очередь позаботиться о яблонях и заняться их подготовкой к зиме, особенно это касается молодых посадок. Как подготовить яблони к зиме, наверное, задумывался каждый садовод, а самые опытные уже точно знают, когда и какие мероприятия надо проводить. Если вы пока не можете похвастаться знаниями в этой сфере, то эта статья поможет вам найти ответы на такие вопросы как подготовка молодых яблонь и саженцев яблони к зиме, также не останется в стороне вопрос как укрыть на зиму те яблони, которые радуют вас уже много лет. Готовим яблони к зиме

Конечно, каждого садовода волнует вопрос, как утеплить яблони на зиму. Если это не молодые посадки, то вашим красавицам вполне хватит обухаживания приствольного круга, чтобы корни не вымерзли. Это может быть слой мульчи или земли, взятой с междурядья. Но не стоит забывать о том, что готовиться к зиме нужно еще с начала сентября. Примерно в это время необходимо произвести обильный полив яблонь по периметру кроны, а также можно внести удобрения. А после на приствольный круг набрасываем мульчу или землю из междурядья. Этот прием позволит вашим яблонькам наиболее комфортно подойти к зимним холодам. Ни в коем случае не производите полив после наступления заморозков, так вы только навредите деревьям. Если есть желание обрезать деревья, то это делают также только до первых заморозков. Остальные процедуры можно начинать позже, после снятия урожая. После окончания листопада, отмершую кору удаляем со стволов деревьев и сжигаем ее, а на штамбы наносим белила или известь. Также после листопада старые деревья можно опрыснуть от лишайника раствором железного купороса. Также рекомендуется обвязывать низ древесных стволов толем, для защиты от вредителей.

В последнее время становится популярным такой вид яблонь, как колоновидные. Их подготовка к зиме не является чем-то специфическим, подходят все те же процедуры, что и для более привычных для нас сортов яблонь. Молодые же яблони нуждаются в более пристальном внимании, а потому их подготовка к зиме займет немного больше времени. Например, прикорневую шейку молодых посадок рекомендуют обматывать капроновыми чулками для защиты от грызунов. А чуть выше, примерно на расстоянии 10 см от земли стоит сделать укрытие из газет, защищающее стволы от мороза и вредителей. Газетные полосы, которыми вы оборачиваете ствол, должны быть многослойными, чтобы не размокнуть от дождей и снега. Если вы размышляете над тем чем бы еще закрыть ваши яблони на зиму, то есть совершенно не затратный материал – снег. Как только выпадает снег, то его нагребают на приствольный круг, чем больше, тем лучше. Такой нехитрый прием, как подгребание снега к стволам позволит вам сохранить зимой молодые яблони.

Подготовка саженцев яблони к зиме

Если вы решили украсить свой сад новыми саженцами, то помните, что высаживать под зиму можно только морозостойкий сорта яблонь, остальные же саженцы лучше прикопать, а высадить уже весной. Кстати, ямы для посадки не возбраняется подготовить с осени. Итак, как укрыть саженцы яблонь на зиму? Для начала выбираем сухое высокое место, которое не продувается ветрами. Далее подготавливаем почву: в песчаную вносим торф или перегной, а в суглинистую – песок. Все хорошенько перемешиваем и роем канавку с запада на восток шириной и глубиной около 30 см. Укладываем в нее саженцы с наклоном в южную сторону (это убережет их от солнечных ожогов) и засыпаем землей. Почву нужно хорошо пролить, чтобы корни были увлажнены. Вокруг саженцев раскладываем средства от грызунов: приманки, ветки шиповники или ежевики. Остерегаемся большого скопления снега вокруг саженцев к концу зимы – они могут подопреть, а поэтому излишек снега к концу земли с саженцев следует убрать.

Если у Вас уже есть урожай яблок, то Вы можете узнать как качественно сохранить яблоки зимой, различные способы упаковки и хранения.

Обрезка яблони

Многие, к сожалению, пренебрегают этим агроприемом. Одни считают, что дерево лучше нас знает, что ему надо, другие – что от обрезки больше вреда, чем пользы. Иные садоводы понимают важность и полезность обрезки, только вот не знают, как подступиться к дереву. Ведь сделай что не так – обрезанного обратно не приставишь. Но есть смельчаки, которые полагают, что никаких сложностей здесь нет и начинают резать ветки как Бог на душу положит. Мне не раз приходилось видеть искалеченные бракоделами деревья. Обрезка – это самая сложная операция в садоводстве, она выполняется по строго определенным правилам.

 

Коротко изложу суть этой операции. Плодовое дерево, если его не обрезать, разрастается ввысь и вширь. Листья и плоды поднимаются на периферию кроны. Приросты ветвей и плодовых образований в центральной части становятся все меньше, отмирают, яблоня оголяется. Появляющиеся здесь листья являются теневыми, фотосинтез в них в несколько раз слабее, чем в световых. Меж тем известно, что основной урожай формируется на молодых ветвях в хорошо освещенной части кроны, значит, затененных участков не должно быть. Оптимальной является крона шириной 2-2,5 метра и высотой до 4 метров. При этом свободное пространством между кронами в ряду должно составлять хотя бы полметра, а между рядами – расстояние, равное высоте дерева.

Вид обрезки зависит от возраста и состояния растения.

Чтобы не допустить прекращения роста молодых плодовых ветвей, необходимо начинать омолаживание дерева и нормировать число плодовых почек. Для этого концы основных и сильных обрастающих веток с приростами менее 10-15 сантиметров нужно обрезать на перевод в том месте, где прирост был не меньше 25-30 сантиметров. Щуплые и малопродуктивные плодовые веточки частично удалите, а часть из них обрежьте над хорошо развитым ответвлением. Чем слабее рост, тем сильнее обрезка. Не реже одного раза в два-три года обрезайте растущие вверх ветви переводом на ответвление в сторону периферии.

Если дерево давно не обрезали, оно загустилось и оголилось внутри, необходимо выявить лидерные и основные ветви, соподчинить их и удалить несколько крупных, не трогая мелких обрастающих. У взрослого дерева обрезку начинают со снижения высоты и раскрытия центра. Ликвидируйте часть центрального проводника, если он виден, или 2-3 крупные ветки, замещающие его, с переводом на боковые ответвления и проредите наиболее загущенные участки. Очень высокие и сильно оголенные в центре яблони необходимо обрезать постепенно, сразу снизить высоту с 7 метров до 3 сложно. Параллельно дерево прореживают.

При обрезке загущенных деревьев старайтесь не наносить растению крупных ран на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях. Если есть необходимость удалить две такие ветви, одну из них вырежьте на кольцо, а вторую – переводом на какую-нибудь ветвь. Когда рана зарастет, можно отсечь окончательно и вторую. Обязательно замазывайте и закрашивайте раны сразу же, чтобы не допустить инфекции.

Перепрививка 

Этой теме посвящена отдельная, более детальная статья:  Перепрививка плодовых растений

О волчках и шелкопрядах

Приступая к обрезке, посмотрите, нет ли разломов «вилок» и отходивших под острым углом скелетных веток. Поврежденные ветки, обмороженные окончания однолетних приростов удалите. Удалению подлежат и волчки, но в ряде случаев некоторые из них используются для образования новой ветви, тогда их либо подрезают, либо проводят в горизонтальное положение. Не забудьте перед обрезкой кроны сначала снять все мумифицированные плоды и собранные в пучки листья. Это источник заразы. Осмотрите концы веточек и срежьте яйцекладки шелкопрядов, но не сжигайте эти веточки, а вынесите их за пределы сада и уложите на какую-нибудь кучу мусора, в ржавое ведро, откуда отродившиеся личинки вредителя не смогут выбраться и попасть на деревья. Из части яиц этих яйцекладок выйдут паразитические наездники, которые вновь прилетят в ваш сад и уничтожат уже гораздо больше яиц вредителей.

Памятка садоводу

При обрезке необходимо учитывать многие факторы, в том числе сортовые особенности роста и плодоношения дерева. Например, некоторые сорта с сильным ростом (антоновка обыкновенная) требуют незначительного укорачивания и прореживания только лишних ветвей, а кальвиль снежный и апорт – более сильного прореживания и слабого укорачивания. Сорта с умеренным ростом и средней загущенностью кроны (папировка, пармен зимний золотой, ренет шампанский, пепин шафранный) необходимо прореживать и укорачивать средне. Сорта со слабым ростом и ранним плодоношением (пепинка литовская, многие спуровые сорта) требуют сильной обрезки и очень незначительного прореживания. Сорта с узкопирамидальной кроной (синапы) - большего прореживания кроны, чем сорта с раскидистыми кронами (ренеты).

У сортов, которые плодоносят преимущественно на концах длинных веточек и на плодовых прутиках (кальвили, апорты, розмарин), со временем крона становится раскидистой, ветви под нагрузкой обвисают, а из спящих почек появляется большое количество сильно загущающих крону побегов. Если у такого дерева сильные приросты, необходимо прежде всего прореживать и одновременно обрезать, а если приросты слабые, то прежде всего необходимо укорачивать и удалять лишние ветви в середине кроны. У сортов с преимущественно кольчатым типом плодоношения (антоновка, боровинка, папировка, ренеты) обрезку можно проводить раз в 3-5 лет, укорачивая скелетные ветви. Если приросты слабые, обрезку ведут на 3-5-летнюю древесину и вырезают до 25% старых кольчаток. У сортов, занимающих промежуточное между этими двумя группами положение (мелба, ренет Симиренко, осеннее полосатое) при обрезке также включают характерные для обеих групп приемы: крону периодически прореживают и укорачивают ветви, а если рост практически прекратился, применяют сильную обрезку на 4-6-летнюю и старше древесину, чтобы вызвать рост молодых побегов.

Подкормка яблонь

Каждый садовод знает, что правильная и своевременная подкормка плодовых деревьев является залогом их здоровья и успешного плодоношения. Такое плодовое дерево как яблоня не является исключением из данного правила и также требует периодической подкормки.

Мы уже рассматривали, как правильно удобрять огород, здесь остановимся на конкретной культуре - яблони.

Яблони требуется подкармливать соответствующими удобрениями 4 раза на протяжении всего садового сезона: весной во второй половине апреля, при начале цветения яблони, в период наливания плодов, и последнюю подкормку делают после окончательной уборки урожая.

В первую очередь необходимо определить зону подкормки яблони. Она определяется по окружности на расстоянии примерно в 50-70 см от ствола дерева и до окончания его ветвей – так называемый приствольный круг.Способы приготовления подкормочного раствора для яблонь.

Для первой подкормки яблони возможно использовать 4-5 ведер навозного перегноя, который перебирают от камней и различного попадающегося в нем мусора и рассыпают вокруг дерева. С таким же успехом можно использовать для подкормки яблони мочевину. Ее рассыпают из расчета 400-500 граммов на 1 дерево.

При первой подкормке яблони хороший эффект дает ее опрыскивание раствором 2 столовых ложек мочевины в 10 литрах воды. Опрыскивать следует листья, ветви и ствол. Повторить указанную процедуру следует еще пару раз после окончания цветения яблони с интервалом в 20 дней.

Для второй подкормки яблони требуется приготовить специальный подкормочный раствор. Исходить при определении его количества нужно из расчета на 1 дерево – 50 литров подкормочного раствора. Готовим раствор следующим образом. В подготовленную воду помещаем 250 грамм суперфосфата, 150 грамм мочевины и 200 грамм сернокислого калия. Мочевину можно заменить 1,5 литрами птичьего помета.

Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в зону подкормки. При таком способе подкормки, поскольку он производится в жаркое время года, дерево лучше полить как до, так и после подкормки.

Для третьей подкормки яблони также необходимо приготовить подкормочный раствор исходя из того, что на 1 дерево его требуется примерно 30 литров. Для приготовления подкормочного раствора 3 грамма сухого гумата натрия разводят в горячей воде и выливают в подготовленную для подкормочного раствора воду. Следом в раствор добавляют 130 грамм нитрофоски (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение). Полученный раствор также тщательно перемешиваем и вносим в подкормочную зону.

При приготовлении раствора для четвертой подкормки яблони смешивают в 30-40 литрах воды по 300 граммов сернокислого калия и суперфосфата. Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в прикормочную зону. Если после сбора плодов погода стоит дождливая, то допускается сухое внесение этих удобрений в прикормочную зону яблони.

Стоит запомнить, что любые дополнительные подкормки яблони, производимые ее опрыскиванием, следует окончить не менее чем за месяц до начала сбора плодов. Соблюдение этих довольно простых правил подкормки яблони позволит вам повысить жизнеспособность дерева, его стойкость к болезням и повысить урожайность.

bazila.net

Какие зимние сорта яблок лучше всего сажать? - Страна Садов и Огородов

Зимние сорта получили своё столь необычное название за способность плодов храниться в течение очень долгого периода, иногда — до середины весны.

Плоды сохраняют не только внешнюю целостность, но и значительную часть витаминов, вкусовые качества. Созревают такие плоды довольно поздно, к концу сентября — началу октября, хорошо переносят перевозку.

Ниже мы расскажем о нескольких сортах зимних яблонь, получивших признание многих садоводов (хотя есть, как обычно, и отрицательные отзывы, но опыт и условия выращивания у всех разные, потому и впечатления отличаются).

Яблоня «Антоновка обыкновенная»

«Антоновка обыкновенная» давно заслужила признание как народный сорт — за свою высокую отдачу в ответ на усилия садовода, неприхотливость, урожайность в любые годы, замечательные вкусовые качества плодов и их способность очень долго храниться зимой.

Деревце «Антоновки обыкновенной» сильнорослое, с высокой овальной кроной, с возрастом — шаровидной. Плоды приносит средне-крупные, ровные, жёлтой окраски с бурым «подгаром» (медовые), очень сочные — буквально брызжущие соком, кисло-сладкие, с сильным ярким ароматом — его дегустаторы и простые потребители называют главной причиной необычайной популярности сорта. Если плоды не дозрели на дереве, то через 1 – 2 месяца они дойдут до кондиционного состояния.

Ещё одним бесспорным достоинством сорта является его отличная приспособляемость к разным погодным и почвенным условиям.

Яблоня «Лобо»

Деревца яблонь «Лобо» имеют среднюю высоту, крону несколько разреженную, широкоокруглую. Плоды яблоня приносит крупные, ровные, немного уплощённые, желтовато-зелёные, покрытые очень красивым малиново-мраморным румянцем. К моменту созревания плоды кажутся бордовыми из-за очень сильного воскового налёта. На вкус плоды «Лобо» сочные, нежные, кисло-сладкие, вкус сохраняется первозданным почти всю зиму. Яблоня засухоустойчива, стабильно урожайна, однако плохо переносит сильную жару даже при условии полива и дождевания.

Яблоня «Мекинтош»

Яблони «Мекинтош» вырастают средней высоты, с широкой, раскидистой, но негустой кроной. Они приносят средне-крупные плоды несколько уплощённой формы, гладкие, густо покрытые восковым налётом, беловато-жёлтые со светлым красным румянцем, по которому хорошо заметны фиолетовые нарядные полосы.

Вкус плодов кисло-сладкий, конфетно-пряный — «густой», мякоть — очень сочная и нежная, с красноватыми прожилками. Храниться урожай способен до конца февраля — начала марта, в условиях хорошего погреба или подвала — на месяц – полтора дольше. К недостаткам сорта относятся средняя морозостойкость деревьев и средняя урожайность, однако плодоносят яблони «Мекинтош» регулярно, что скрашивает необильную урожайность.

Яблоня «Восход Кубани»

«Восход Кубани» — замечательный зимний сорт яблонь, к тому же обладает отличной жизнеспособностью: деревца зимостойкие, очень устойчивы к засухе, парше, мучнистой росе, плодоносят регулярно, давая до 70 кг яблок со взрослого дерева возрастом от 10 лет.

Плоды «Восхода Кубани» созревают в сентябре, по размерам — средние и крупные, округлые, с немного шероховатой поверхностью, зеленовато-жёлтые с неярким румянцем и лёгким восковым налётом. На вкус плоды кисло-сладкие, с нежным ароматом, храниться способны до конца марта.

Яблоня «Зимнее полосатое»

«Зимнее полосатое» яблоко следует вырастить уже только за его потрясающе нарядный, яркий, праздничный вид: все плоды сорта крупные или средне-крупные, золотисто-жёлтые, словно раскрашенные красными полосами, штрихами и лентами. Такой экстерьер плодов очень высоко оценён и экспертами, и потребителями.

Своей нарядностью «Зимнее полосатое» будет весьма кстати и к Новому году, и к Восьмому марта, ведь хранятся плоды до середины и даже конца апреля! Не уступает внешнему виду и вкус яблока — очень нежный, кисло-сладкий, мякоть плодов кремовая и исключительно сочная. Деревца «Зимнего полосатого» вырастают средней высоты, с несколько удлинённой кроной, плодоносят обильно — до 80 кг со взрослого растения — и регулярно, однако не очень устойчивы к морозам и засухам.

www.strana-sadov.ru


Смотрите также