Уличная печь для дачи из кирпича своими руками порядовка

Уличная печь для дачи из кирпича своими руками. Порядовка

УЛИЧНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ДАЧИ ИЗ КИРПИЧА СВОИМИ РУКАМИ. ПОРЯДОВКА

Уличная печь для дачи из кирпича своими руками – это мой первый опыт при кладке печи. Сразу хочу предупредить, что при описании своей уличной печи коптильни “Сударушка” я не буду давать ни рекомендаций ни советов, с целью предостеречь вас от возможных недочетов и ошибок при строительстве. Я просто буду описывать как я строил печь, а выводы делать вам, дорогие читатели. А все началось с того,что я разобрал домашний камин, а красный и огнеупорный кирпич хотел использовать для устройства садовых дорожек и клумб. Однако жена моя, генератор идей, предложила сделать из этих кирпичей уличную печь коптильню. Да и камин был с варочной плитой, топочной и поддувальной дверкой, колосниковой решеткой и различными задвижками. Идея построить уличную печь коптильню своими руками, в которой можно было бы варить, жарить и коптить, понравилась мне и я приступил к делу. Какой печной кирпич применить при строительстве печи, какой высоты должна быть дымовая труба? Вот на эти вопросы я должен был дать, в первую очередь, вразумительный ответ.

Поначалу мне казалось, что выложить печь очень просто. Очистив старые кирпичи от глины, я на уличной веранде попытался выложить печь. Попытка оказалась не удачной. После третьей попытки я наконец то понял, что сложить печь из красного и огнеупорного кирпича различного размера практически не возможно. Кроме того, из-за различных температурных расширений , не рекомендуется перевязывать огнеупорный и обыкновенный красный кирпич. Вторая проблема заключалась в том, что размеры поддувальной и топочной дверки не вязались с размерами кирпичей по условиям перевязки кладки. Мне постоянно пришлось бы колоть кирпичи на не мысленные размеры. Получалось коряво и не надежно. В итоге я пришел к мысли, что без элементарного проекта печи просто не обойтись.

В интернете я нашел очень много вариантов домашних отопительно-варочных печей, значительно меньше попадалось уличных печей. Уличные печи-мангалы были красивы, но настолько массивны, что в данном случае овчинка выделки не стоила. Нам с женой нужна была печь компактная и многофункциональная и чтобы на ней можно было приготовить еду, в основном, на двух человек. Чтобы можно было использовать ее не только в режиме мангала или барбекю, но и в режиме кухонной плиты, русской печи и коптильни. Соседи меня постоянно спрашивали, что за сооружение я пытаюсь сделать из этой кучи кирпичей и металла. Я же постоянно отвечал им с улыбкой, что строю многофункциональную печь. И как только построю и опробую ее, то открою ИЧП по копчению мяса, сала и рыбы. Они же на полном серьезе не советовали мне этого делать – пугали различными согласованиями и конкурентами. Смех смехом, а крупица здравого смысла здесь есть конечно. Попадались мне и многофункциональные красивые уличные комплексы, но очень уж большие. Под их сооружение необходимо не меньше 1/2 сотки земли и мешок денег. Вот здесь то и уместно говорить о ИЧП или сдаче этих комплексов в аренду веселым компаниям, чтоб как то окупить затраты на их сооружение. А нам нужна была печка для души!

В итоге я наткнулся на видеоролик по строительству многофункциональной уличной печи. Огромное спасибо автору данного видеоролика. Данная печь меня устраивала полностью. Где то с пятой попытки я нарисовал все же порядовки уличной печи и попытался насухо выложить печь. Получилось значительно лучше, но не все меня устраивало. Проблема была в том, что я пытался в одном ряду выложить топку из огнеупорного кирпича, а там где нет воздействия температуры – из красного. Кроме того размеры топочной и поддувальной дверок и варочной плиты не хотели вязаться с кратностью размеров данных кирпичей. Все это вызывало головную боль. Но вовремя пришла спасительная мысль – без терпенья нет уменья. Было принято решение измерить все имеющиеся кирпичи и разложить их по сортам. Были также сняты размеры дверок, плиты и других комплектующих и составлен список имеющихся материалов. Жена моя, генератор идей, сказала мне, что в семейном бюджете на строительство печи не предусмотрено ни копейки.

И вот имея список материалов с размерами, я на миллиметровке опять начал чертить порядовки своей уличной печи коптильни. Имеющиеся мозги были задействованы по максимуму. Исходя из размеров беседки, куда планировалось установить печь, определились ее габариты. Часть печи, от зольника до варочной плиты, решено было выложить из огнеупорного кирпича, а остальную часть из обыкновенного красного. От поддувальной дверцы я отказался и заменил ее обычным кирпичом. От колосника, сваренного из арматуры, также пришлось отказаться и купить нормальный чугунный. Варочная плита была разрезана пополам и с большим кольцом использована в печи. Только одна задвижка, после разборки камина, идеально вписалась в газоход печи. И венчал печку, дымовую трубу, колпак взятый от кирпичного столбика забора – подошел также без переделок. Данный проект и прилагаемая к нему смета, после многочисленных согласований и изменений, наконец то были утверждены генератором идей, то есть моей женой и я приступил к строительству.

Фундамент печи. При относительно небольшой площади опоры, уличная печь коптильня имеет приличный вес (около 1300 килограммов), а потому нуждается в надежном фундаменте. Поэтому площадь беседки была поделена пополам и в одной из половин на глубину порядка 300 мм был вынут грунт и установлена опалубка. Сделана песчано-щебеночная подсыпка и отлит фундамент. Выступал фундамент над уровнем земли на 50 мм. Данная работа была сделана осенью, а весной я ждал когда растает снег и можно будет приступить к делу. За зиму я перечитал кучу литературы, по возможности консультировался со специалистами и не специалистами. Основные особенности кладки уличной печи я выписал в тетрадь. Вот, что рекомендуют специалисты при строительстве уличной печи. Привожу их рекомендации и считаю,что данная подборка должна помочь вам при устройстве уличной печи.

ОСОБЕННОСТИ КЛАДКИ УЛИЧНОЙ ПЕЧИ ИЗ КИРПИЧА СВОИМИ РУКАМИ

1. Огнеупорную кладку лучше вести на покупных огнеупорных мастиках.

2. Мы не мочим кирпич. Мочить кирпич, на мой взгляд, большая ошибка, хотя в некоторой литературе это делать рекомендуют. Мочить надо только кирпич, уже использованный в печи, а так же если кладка ведется на цементном или цементно-известковом растворе. Разница в том, что глинопесчаный раствор высыхает, а раствор с цементом схватывается. Для схватывания цемента требуется вода, а для высыхания глинопесчаного раствора не требуется.

3. Если не просушенную печь не эксплуатировать длительное время, то при возобновлении топки может появиться запах угара. Это объяснятся тем, что в печи осталось много воды (с примесью сажи), которая испаряется и дает запах при её испарении.

4. Дверь во избежание возгорания следует обмазать изнутри глиной и обить железом. Листовое железо укладывают на влажную глину так, чтобы между деревом двери и железом был слой глины толщиной 5—10 мм.

5. К топочной дверке слева и справа приклепывают стальные пластинки (кляммеры) или прикручивают куски 3-миллиметровой проволоки длиной по 100-150 мм, которые затем заделывают в швы.

6. Между первым рядом кирпичной кладки печи-мангала и фундаментом в обязательном порядке сделайте слой гидроизоляции.

7. Для изготовления своими руками уличной печи-мангала не стоит брать тугоплавкий огнеупорный кирпич. Он хорош для использования в очагах с постоянно высокой температурой, а в случае с уличной печью с ее постоянными перепадами температур, он выйдет из строя очень быстро. Красный кирпич с воздушными полостями, а также белый силикатный – тоже не годятся. Для постройки своими руками уличной печи-мангала я выбрал сплошной красный печной кирпич.

8. Традиционный песчано-цементный кладочный раствор не размывается водой, но имеет разные температурные коэффициенты расширения с кирпичом, а потому кладка рано или поздно потрескается. Я при постройке уличной печи-мангала использовал кладочный раствор из глины с небольшим добавлением цемента.

9. Не забудьте проложить между рамкой топочной дверки и кладкой асбестовую прокладку (из шнура или ткани).

10. Первые 2 ряда и последние рядов 6 ложили на цементный раствор с добавлением известкового молока, остальное на смесь “Печник”, ушло 2 мешка по 18 кг.

11. Дверки ставили на саморезы т.е. сверлили дырки в кирпиче по месту, в дырки закручивали асбестовый шнурочек пропитанный силикатным клеем, тут-же вкручивали саморезы. Выравнивали и бутовали по периметру дверку асбестовым шнуром пропитанным и обмазанным “Печником”. Колосник и топка главные элементы печи и им необходимо уделить должное внимание.

12. Состав раствора для печи. При выкладке топливника из огнеупорного кирпича (шамота) следует применять не глиняный раствор, а огнеупорный (шамотный) без перевязки кладки из шамота с кладкой из обычного кирпича.

13. Для обеспечения прочного сцепления раствора с обычным кирпичом, кирпичи перед кладкой необходимо замачивать. Кирпич должен быть полностью погружен в воду до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха (если этого не сделать, то кирпич, уложенный на раствор в сухом виде заберет влагу из раствора и лишит кладку нужной прочности). При кладке же шамотного кирпича шамот замачивать не надо, а вот просто ополоснуть водой следует, чтобы смыть пыль с поверхности кирпича, наличие которой также не способствует прочности кладки.

14. Следует также отметить, что синтетические вяжущие компоненты, как и органические, плохо выдерживают длительное воздействие высоких температур, поэтому для кладки печей используются только минеральные вяжущие материалы – глина, цемент, известь и гипс

15. Цементный раствор. Это наиболее прочные строительные растворы, способные затвердеть как на воздухе, так и во влажной среде, и даже в воде. Начало схватывания таких растворов происходит в среднем через 30–40 минут, а окончательное затвердевание – через 10–12 часов. В силу высокой прочности и хорошей влагоустойчивости цементных растворов их применяют для возведения печных труб и кладки фундамента, т. к. эти элементы печи могут постоянно находиться в сырости или в зоне сильных перепадов влажности. В качестве заполнителя в цементные растворы обычно идет песок в пропорциях, варьирующихся от 1 : 1 до 1 : 6 (1 – цемент, 6 – песок). Для сохранения прочностных и влагоустойчивых качеств цементного раствора рекомендуется использовать его в течение часа после замеса.

16. При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется использовать смешанные цементные растворы. В такой раствор обычно входят два вяжущих элемента и заполнитель. Ярким примером смешанного цементного раствора служит смесь цемента, известкового теста и песка. Такой раствор при застывании имеет высокую прочность и влагоустойчивость. Его примерный состав: 1 часть цемента, 2 части известкового теста,6–12 частей песка.

17. Известковый раствор. Как и цементные, известковые растворы обладают высокой прочностью и отличной влагоустойчивостью. Их применяют для кладки фундаментов и печных труб, находящихся над уровнем кровли. В состав таких растворов в разных пропорциях входят известковое тесто, песок и вода. Приготовить известковый раствор несложно. Для этого известковое тесто процеживается через сито и смешивается с заранее просеянным через мелкую сетку песком, после понемногу добавляется вода при постоянном перемешивании смеси. Так известковый раствор доводится до нужной густоты. На 1 часть известкового теста рекомендуется брать 2–3 части песка. Свежие известковые растворы, в отличие от цементных, сохраняют свои рабочие свойства в течение нескольких суток. Для повышения прочности известкового раствора в него можно добавить цемент, а для сокращения времени застывания, например при оштукатуривании, – гипс.

18. Однако здесь есть одно «но» – глина плохо себя ведет на открытом воздухе при высокой его влажности. Поэтому уличные печи можно класть и на цементный раствор, естественно, более пластичный и крепкий, нежели обыкновенный кладочный – 1 часть портландцемента (марка 500) на 3 части песка. Правда, здесь следует учитывать, что цементный раствор схватывается быстро (относительно глиняного), поэтому и работать с ним надо быстро, не забывая расчищать швы и протирать поверхность кирпича.

19. Для экономии средств, конечно, можно воспользоваться б/у кирпичом, но обязательно чистым, ровным и непременно огнеупорным. Но лучше использовать печной кирпич.

20. Кирпич шамотный (огнеупорный) маркировки ША-5 (230*114*65) и ША-8 ( 250*124*65) в отличие от облицовочного печного кирпича, применяется для кладки частей печей и каминов, которые имеют прямое соприкосновение с огнем. Следует отметить, что при кладке огнеупорных кирпичей необходима особенно тщательная их притирка, чтобы швы выходили возможно тонкими.

21. При планировании использования шамотной кладки важно четко помнить, что коэффициент температурного расширения кирпича обыкновенного и шамотного(огнеупорного) различны (т.е. при нагреве такие кирпичи изменяют свои геометрические размеры в разной степени). Поэтому, при выкладке топки из огнеупорного кирпича (шамота), следует применять не глиняный раствор, а огнеупорный (шамотный) без перевязки кладки из шамота с кладкой из обычного кирпича.

22. Толщина швов кирпичной печи должна быть не более 5 мм (при кладке из обыкновенного кирпича) и не более 2-3мм при кладке из шамотного – такое требование к толщине швов требует повышенного внимания к качеству раствора.

23. Кладку топки, дымовой трубы и дымооборотов (т.е. самых важных частей кирпичной печи) настоятельно рекомендуется осуществлять не мастерком, а руками.

24. Для постройки своими руками уличной печи-мангала я выбрал сплошной красный печной кирпич. Не стоит брать тугоплавкий огнеупорный кирпич. Он хорош для использования в очагах с постоянно высокой температурой, а в случае с уличной печью с ее постоянными перепадами температур, он выйдет из строя очень быстро. Красный кирпич с воздушными полостями, а также белый силикатный – тоже не годятся.

25. Традиционный песчано-цементный кладочный раствор не размывается водой, но имеет разные температурные коэффициенты расширения с кирпичом, а потому кладка рано или поздно потрескается. Я при постройке уличной печи-мангала использовал кладочный раствор из глины с небольшим добавлением цемента.

26. Топочная дверца – одно из наиболее слабых звеньев в кирпичной кладке печи. Её устанавливают с зазором 5 мм по всему периметру топочного отверстия. Герметизацию зазора выполняют асбестовым шнуром со следующим заполнением раствора глины с добавлением соли. Закрепляется топочная дверца в кирпичной кладке с помощью металлических кавычек, выполненных из листовой стали толщиной 3-4 мм или провода, который крепят с четырех сторон к рамке дверцы. Кавычки закрепляют с обратной стороны кирпичной кладки, а провод укладывают между кирпичами и заделывают раствором. Чтобы не поднимать однородность кладки, топочная дверца устанавлена так, чтобы ее верхний ряд совпадал с горизонтальным швом.

27. Сама печь кладется с использованием глинопесчаного раствора. На одну часть глины используем две части песка (1:2). Обратите внимание, что глина предварительно вымачивается, а песок просеивается.

28. Режут печной кирпич алмазным диском, предварительно смочив, либо традиционно колют кирочкой. Для проволоки делайте борозду в кирпиче при помощи болгарки. Зазор между дверцей и кирпичом должен составлять около 10 мм. После перекрытия поддувала, устанавливаем колосники. Для этого следует сделать зарезы в кирпиче, чтобы колосник не был выше ряда кирпича и он должен лежать с зазором. При нагревании металл расширяется и не должен соприкасаться с кладкой;

29. Нельзя использовать рамку дверцы как опору для укладки кирпича. Для этой цели надо положить дополнительно стальную или чугунную полоску или сделать перемычку.

30. Для придания кладке большей прочности между рядами можно прокладывать металлическую сетку.

Как видите, рекомендации специалистов по одним и тем же вопросам довольно таки противоречивы.

Я при кладке своей уличной печи “Сударушка” придерживался следующих правил:

1. Кладку вел при наружной температуре воздуха равной не менее 10оС. Перед началом кладки на фундамент были уложены два слоя рубероида в качестве гидроизоляции. Первые два сплошных ряда кладки (основание печи), то есть до зольника – поддувала, были выложены из старого красного кирпича на цементном растворе.Состав раствора для печи я выбрал следующий – в качестве заполнителя для красного кирпича использовал песок и известковое молоко в пропорции 1:3:0,5 (1 – цемент, 3 – песок, 0,5 – известковое молоко). Кирпич перед кладкой замачивал в воде до тех пор, пока из него не переставали выделяться пузырьки воздуха. Толщина швов не более 5 мм.

2. С 3-его по 11-ый ряд печь была выложена целиком из огнеупорного кирпича. При этом была применена готовая смесь “Печник” с добавлением 10% цемента. Кирпич при этом не замачивал, а только ополаскивал, чтобы смыть пыль с поверхности кирпича. Толщина швов не более 2-3 мм.

3. С 12-ого по 35-ый ряд включительно печь выложена из цельного красного кирпича на цементном растворе. Выдра трубы также выложена на цементном растворе.

4. Все металлические части печи установлены в кладку с зазором 5-10 мм. Герметизация зазора выполнена асбестовым шнуром. Варочная плита и колосник съемные.

5. В течении недели вел просушку печи. Перед первой топкой побелил печь на 2 раза и сфотографировал свою “Сударушку”.

Основные материалы и приборы для строительства уличной печи коптильни:

кирпич красный строительный (250*120*65) — 228 шт.;
кирпич огнеупорный шамотный ША-5 (230*114*65) — 112 шт.;
состав раствора для печи: для красного кирпича- смесь цемента, песка и извести 1:3:0,5 (1 – цемент, 3 – песок, 0,5 – известковое молоко);
готовый кладочный раствор “Печник” – 18 кг;
плита чугунная (половина от стандартной с большим кругом) 400 * 385 мм — 1 шт.;
дверца топки 375 * 275 мм — 1 шт.;
колосниковые решетки 200 * 350 мм – 1 шт;
заслонка шиберная 160 * 300 мм — 1 шт.
полоса стальная толщиной 3-5 мм и шириной 40-50 мм — 1 м;
уголок 30×30 мм — 0,5 м;
стальной лист 300 * 300 и толщиной 3-5 мм – 1 шт;
асбоцементный лист 550 * 550 и толщиной 5 мм – 1 шт;
колпак печи – 1 шт;
заслонка варочно-коптильной камеры – 1 шт;
манометрический термометр – 1 шт.

Моя уличная печь коптильня обладает большими возможностями, так как позволяет вести топочный режим в широком диапазоне. Она может работать не только в режиме барбекю или мангала, но и в режиме кухонной плиты, русской печи, коптильни и даже тандыра. Варим и коптим с удовольствием. Сейчас, вооружившись секундомером, настроив манометрический термометр и приобретя продукты, я разрабатываю технологию приготовления того или иного блюда и буквально танцую перед “Сударушкой”. Не буду скрывать-уже появились фирменные блюда, которые одобрены “Заказчиком” – моей женой генератором идей. А новогоднее горячее блюдо обязательно буду готовить на улице, чтобы угостить им родных и близких.Стоимость порядовки для строительства данной печи 310 рублей.

КУПИТЬ

Сегодня, после 2-ух лет эксплуатации на открытом воздухе и не простых метеоусловиях, я могу уже смело рекомендовать данную печь всем любителям природы и активного отдыха.

barbotazh.ru

Уличная печь из кирпича своими руками согласно технологии - Kladka kirpicha

Садовая печь для любого вида строения

Печка на улице из кирпича будет прекрасным украшением любому участку. Помимо украшения будет еще и практическая выгода, ведь вы сможете не просто приглашать гостей, но и сделать это пребывание комфортным. Но при установке необходимо учесть важные особенности и нюансы этого вопроса, ведь только так можно построить действительно качественную и надежную конструкцию, которая удовлетворит ваши желания.

Сегодня мы расскажем, как делается садовая печь из кирпича своими руками. Так же будет приведена инструкция по правилам выполнения этой работы.

Материал изготовления

Садовые печи из кирпича вполне можно сделать из многих материалов, а это значит, что вы должны выбрать именно те материалы, которые идеально подойдут для данной работы наиболее оптимально.

Внимание: Уличная печь должна получиться не только практичной и функциональной, но и долговечной, безопасной, ведь это наиболее важные параметры, которые должны быть соблюдены обязательно. Так же она должна отвечать и всем правилам пожарной безопасности.

Газобетон и огнеупорный кирпич – это наиболее важные материалы, которые способны выдержать без особых проблем высокие температуры, а значит, если вы желаете воспользоваться такими строительными материалами, то вы поступите правильно.
Более того всегда можно приобрести уже готовое изделие, которое будет выполнено из металла, чугуна, такая конструкция обходится не дешево, но можно будет серьезно сократить сроки установки.

Внимание: Вы должны подойти ответственно к вопросу с практической стороны, учитывайте, что газобетонные блоки стоят дороже качественного огнеупорного кирпича, да и кирпич гораздо долговечнее и позволит применять все виды топлива.

Но кирпич отличается привлекательным внешним видом, более того его не надо доводить, в то время, как блоки нуждаются в дополнительной облицовке, но вы сами решаете, что именно нужно вам.
Сегодня многие люди выбирают готовые изделия, ведь это не только быстрая покупка, но также и легкая сборка, собрать их сможет даже школьник, всего лишь нужно применять клей. И после установки печь просто обкладывается кирпичом.
Говоря о топке, то здесь можно столкнуться с некоторыми трудностями, корпус нужно изготавливать металлический. В продаже нелегко можно выбрать именно то, что нужно, лучше всего подойдет уличная печь, которую можно сделать самостоятельно.

Как выбрать место

Печка из кирпича на улице не должна мешать передвижению и быть удобной с точки зрения доставки пищи. Конечно, если все особенности будут учтены заранее, то можно будет подобрать наиболее оптимальное место для печи.

Выбираем место для уличной печи

Итак:

Для установки больше подойдет возвышенность. Если ее нет, тогда сразу побеспокойтесь об отводе воды во время дождя.
Старайтесь располагать постройку вблизи зоны отдыха, что касается размеров конструкции, то они являются индивидуальными для каждого строительства, и вы должны учитывать это, ведь многое будет зависеть именно от вашего решения.
Специалисты советуют размещать постройку с подветренной стороны, таким образом, дом не будет заполнен дымом, а ведь это немаловажно.
Естественно, вы сами должны понимать, что нельзя размещать постройку возле быстровоспламеняющихся материалов.

Выполнение работы

Уличные печи из кирпича после выбора места надо начинать устанавливать. Здесь не стоит торопиться. Все надо обдумать и взвесить.

Делаем подробный план

Итак:

Прежде всего, нужно составить подробный и детальный план работы, делая это пошагово. План позволит и правильно рассчитать количество нужного материала и все предусмотреть.

Внимание: Для ведения строительства отдайте предпочтение проверенным брендам и качественному материалу. Это будет залогом качественной и долговечной постройки.

Готовя раствор, нужно понимать, что он не должен быть жидким, он должен быть пластичным, таким образом, можно полностью заполнить шов, не будет возникать потеков на лицевой кладке. При замесе применяйте строительный миксер или дрель с насадкой. Тогда у вас в составе не будет комков.
В том случае, если у вас лишь жирная глина, ее нужно смешать с песком, при этом проверьте обязательно глину на жирность.
Глину нужно замачивать в воде за три дня до работ, таким образом, она успеет «скиснуть», тем самым набирая нужную пластичность, что собственно и необходимо.
Раствор нужно перемешать тщательным образом, после того как замес будет произведен, всю массу нужно перемешать. Вы должны точно знать, что масса должна быть однородной.

Инструменты и материалы

Для строительства такой конструкции, необходимо приобрести соответствующие строительные материалы и инструменты. Ведь только тогда можно построить конструкцию высокого качества, которая будет служить вам долгие годы.

Инструменты для кладки печи

Внимание: Уровень возьмите не менее полтора метра. Параллельность земле важна и коротким это сделать не получится. Вам надо выставлять всю плоскость, а не отдельный элемент.

Фундамент

Печи садовые из кирпича должны стоять жестко на своем основании. Вода не должна подтекать под фундамент, он должен быть обязательно мощным, чтобы с легкостью мог выдержать вес строения.

Здесь их есть два вида, вам надо выбрать оптимальный вариант для вашего случая:

Плитный

Этот вариант применяется наиболее часто.

Его не сложно сделать. Но для тяжелой конструкции он не подойдет.

Зато его можно применять для заболоченной местности.

Схема ленточного фундамента

Это наиболее распространенный вариант.

Его не сложно сделать своими руками и он способен выдержать практически любую нагрузку.

Итак:

Для начала нужно разметить то место, где и будет находиться фундамент, для этого нужно использовать капроновой шнур.
Также нужно выкопать яму, глубина которой должна составлять около 50 см. Далее нужно произвести заливку раствором.
Яму нужно засыпать щебнем или боем кирпича, после чего нужно залить яму приготовленным жидким раствором.

Кладка печи

После того когда будет готов фундамент, его обязательно нужно накрыть рубероидом, ведь таким образом, вы сможете произвести гидроизоляцию постройки, и можно начинать выполнять кладку самой печи.

Наносим слой гидроизоляции

Кладку нужно начинать с целого кирпича, как только первый ряд будет тщательным образом изготовлен, то можно начинать выполнять второй ряд, более того каждый ряд нужно проверить строительным уровнем.

Первый ряд клаки печи

Как только вы пройдете первый ряд, можно начинать устанавливать дверцу поддувала, обматывая контур асбестовым шнуром, это и будет дополнительным уплотнением.

Установка поддувайла и колосников

Внимание: Тот зазор, который появляется между дверцей и кирпичом должен составлять около десяти миллиметров.

Как только вы станете выполнять перекрытие поддувала, нужно устанавливать колосники, для этого нужно сделать зарезы в кирпиче, это необходимо для того чтобы колосник не был выше ряда кирпича.
Как только происходит нагревание, металл начинает расширяться, тем самым не давая возможности соприкасаться с кладкой.
Далее нужно заниматься производством кладкой, в том случае, если вы заметили, что не подходит кирпич, то нужно подрезать его болгаркой.
Во время клаки надо соблюдать правила перевязки, шов в порядовке не должен совпадать.

Правила перевязки кирпича

Верх конструкции обычно перекрывают каменной плитой, некоторые люди устанавливают металлическую плиту, так как на ней можно, что-либо подогреть.

Установка дымохода

Печи из кирпича садовые должны иметь качественный отвод отработанных газов. Как только работа будет выполнена, и печь установлена, то можно заниматься дымоходом.

Лучше всего использовать именно модульный дымоход, ведь таким образом, вы получаете долговечную конструкцию, она будет служить вам действительно долгие годы.

Схема установки дымохода

Более того учитывайте и то, что такие конструкции отличаются простотой монтажа. Начиная выполнять монтаж, вы должны помнить о некоторых важных правилах, которые должны быть выполнены обязательно, только так решаются многие проблемы.

Итак:

Прежде всего, монтаж дымохода нужно начинать от печи.
Стыки модулей в свою очередь должны быть выполнены достаточно плотно, все необходимые элементы должны быть введены при соединении.
Обязательно помните о свободном доступе ко всем соединениям, он предназначен для чистки оборудования, так что, вы должны обязательно учесть это.
Более того не должны производиться стыки в стенах, перекрытиях, учитывайте это обязательно.
Чтобы произвести герметичность стыков, нужно использовать термостойкий герметик.
В том случае, если у вас есть желание, чтобы была возможность наблюдать за огнем, вы можете приобрести дверцу с жаростойким стеклом, устанавливая именно ее. Но при этом нужно учесть то, что такое соединение нужно будет обмотать асбестовым шнуром.

Как только печь будет изготовлена, можно начинать заниматься монтажом стенок беседки, оборудовав тем самым прилегающую территорию.

Важно знать

Все можно сделать своими руками и цена тогда будет не значительной. Только перед началом работ надо все просчитать и взвесить,

Итак:

Вы должны учесть и то, что уличную печь всегда можно красиво отделать, например, используя при этом декоративную штукатурку, также можно облицевать конструкцию плиткой.
В том случае, если вы решили применить изразцы, то во время проведения кладки обязательно нужно закладывать проволоку для их крепежа.
Многие новички считают, что это неважное требование, на самом деле, это далеко не так. Так как теперь у вас есть нужное пространство на участке, то знайте, что всегда можно красиво и оригинально укомплектовать его мангалом и коптильней.

Уличная печь из кирпича своими руками может быть сделана без сомнения, надо только приложить усилия. Если вы посмотрите видео в этой статье и фото, тогда найдете еще и много дополнительной нужной информации, которая поможет вам все сделать без ошибок.

iz-kirpicha.su

Русская печь для улицы своими руками

Русская печь, знакомая нам из сказок и исторических хроник, не утратила своей актуальности и по сей день. Особенной популярностью она пользуется в сельской местности и при постройке загородных дач. Используется подобная отопительная конструкция в качестве источника тепла, для обогрева жилых комнат и кухонных помещений. Благодаря способности горнила длительное время сохранять тепло, ароматные, рассыпчатые каши, выпечка и духовые пирожки приобретают непередаваемый вкус. Данная статья посвящена строительству такого сооружения, как русская печь на улице своими руками.

Процесс строительства русской печи собственноручно весьма трудоемок, имеет множество тонкостей и нюансов. Но при наличии должных навыков, умений и, главное, желания, не является чем-то неосуществимым.

Рациональным является использование при строительстве уличной печи термостойкого кирпича, также советуем предусмотреть разнообразные варианты приготовления пищи. Уличную русскую печь можно оборудовать таким способом, чтобы у жарка на мангалах и шампурах, запекание, варка, томление и даже копчение не вызывали никаких трудностей.

Особенности конструкции уличной печки

Печь имеет достаточно сложную конструкцию. Она состоит из:

Опечек, обеспечивающий сохранность и просушку дров.
Полость, где хранится посуда – холодная печурка.
Шесток – участок перед горнилом, где размещается вытащенная из печи утварь.
Основание горнила или под, имеющий небольшой уклон к устью пол варочной камеры. Для упрощения передвижения по нему габаритной и тяжелой посуды, требует тщательной шлифовке.
Горнило, называемое еще варочной камерой — служит для закладки дров и 1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7- душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка.
непосредственно приготовления ваших кулинарных деликатесов. Его свод также имеет небольшой крен вперед, за счет которого горячие газы скапливаются под потолком горнила, прогревая всю поверхность печи, в том числе лежанку.
Камера, предшествующая трубе дымохода, называемая перетрубье.
Необязательное, опционное окошко – душник, ведущее в дымоход. Служит для подсоединения самовара.
Дверца-вьюшка, дающая возможность полностью перекрыть дымоход. Через нее же добираются до заслонки, пластины из металла, исполняющей роль регулятора тяги.
Лежанка – плоскость, размещенная с тыльной стороны дымохода, над горнилом. Прогревается до комфортной температуры, оборудовав лежанку должным образом, вы создадите очень уютное спальное место.

Подбор стройматериалов для русской печи

Топка более других частей печной конструкции подвержена воздействию высоких температур, поэтому для ее выкладки используется огнеупорный кирпич, сырьем, для производства которого, служит шамотная глина. Все прочие участи выкладываются обыкновенным керамическим кирпичом. Основная часть поверхности печи выкладывается из полнотелого печного камня, но цена его довольно высока, поэтому советуем закрытые участки, не выходящие за наружные стенки, выложить бюджетным строительным кирпичом.

Активней всего уличная русская печь эксплуатируется в осеннюю пору, когда рачительные хозяюшки начинают готовить впрок всяческие овощные, фруктовые и грибные заготовки. Работать ей придется при повышенной влажности, поэтому рекомендуем в качестве вяжущего вещества использовать не глину, а смесь цемента с песком, замешанную в соотношении 1:3. Дополнительную прочность придаст проложенная между рядами кирпича 1 мм сеточка. Описанные манипуляции приведут к утолщению шва до 0,7 см, что не отражается на внешней привлекательности печной конструкции при тщательной перевязке рядов.

Стенки топки выкладываются раствором шамотной глины, в которую добавляется около 10% портландцемента. Марку последнего лучше брать 500, как отвечающую всем необходимым параметрам прочности и надежности. При подобном методе кладки необязательно применять армирование, тогда толщина швов не превышает 2–3 мм.

Заблаговременно позаботьтесь о наличие в нужных объемах чугунных деталей – всяческих дверей и заслонок. Их размеры и количество приведены ниже.

	Размеры, см	Количество
Дверцы	Топочная	25*20,5	2
Поддувальная	25*14	2
Вентиляционная	произвольный	1
Колосниковая решетка	38*25	1
Задвижки	26*26	1
18*14	1
14*14	1
Вьюшка	23	1
Заслонка горнила	45*38	1
Водогрейная коробка	501228	1
Двухкомфорная плита	40*70	1
Полосы из стали	10051,2	1
1432,50,2	1

Выполнение таких элементов конструкции, как арки и своды, потребует изготовления древесных или фанерных легко разборных шаблонов.

Заслонка – неотъемлемая часть печи, исполняющая не только функциональную, но и декоративную роль. Подходящей основой для нее послужит предварительно укрепленный поперечными планками с внутренней стороны трехсантиметровый мебельный щит, выпиленный по шаблону с небольшим завалом внутрь. Это позволяет заслонке затворяться вплотную, враспор с кирпичами перемычки арочной камеры, которые выполнены аналогичным образом. Внутреннюю поверхность заслонки желательно 2–3 раза обработать раствором, обеспечивающим защиту от огня, а после его высыхания покрыть огнеупорной краской. К лицевой стороне прикрепите ручки и вскройте ее лаком или морилкой. Прикрепленная к нижней части небольшая дощечка-подошва хоть и необязательна, но весьма удобна и практична, позволяет не заботиться о поиске опоры для вынутой из проема заслонки.

Приготовление раствора и подбор кирпича

Выбирать материалы для строительства необходимо с тем условием, чтобы конструкция прослужила вам долгие годы.

Кирпичи для печи и их разновидности

Для выкладки уличных русских печей используется кирпич, отличный от обыкновенного жаропрочного по целому ряду параметров:

устойчив к температурным режимам, превышающим порог 1000 ⁰С;
сохраняет целостность, не крошится и не растрескается при резких перепадах температур;
габариты (д*ш*в): 230 мм*114 мм*65 мм либо 250 мм*120 мм*65 мм.

Виды кирпича, используемые при выкладке уличных печей или каминов:

Шамотный. Среди специалистов считается лучшим для выкладки каминных и печных топок и дымоходов. Если вы подобрали материал высокого качества, допускается выкладка всей конструкции целиком. Основное достоинство шамотного кирпича – огнеупорность. Выдерживает температуру в 1600 ⁰С, не теряя при этом своих теплоизоляционных качеств, практически не реагируя на агрессивную кислотную и щелочную среды, сохраняя форму и целостность в течение всего периода эксплуатации. Столь полезные свойства обеспечивает значительная доля огнеупорной глины в составе.Цвет кирпича варьируется от светло-песочного до светло-коричневого, подобная палитра обусловлена степенью обжига изделия. Качественно обожженный кирпич разбивается с характерным металлическим звуком, на отдельные куски, нераскрошиваясь. Шамотный кирпич маркируется двубуквенным артикулом. Первая буква – это всегда «Ш», а вторая либо «А», указывающая на устойчивость к нагреву до 1400 ⁰С, либо «Б», до 1350 ⁰С.
Облицовочный кирпич или декоративный камень. В продаже существует множество разновидностей, отличных по цветам, формам и фактуре (гладкие, шероховатые, матовые и блестящие).
Печной кирпич или камень красного цвета. Предназначен для выкладки внутренней поверхности печи, обеспечивает равномерность прогрева и распределения тепла, имеет высокоплотную структуру, низкий коэффициент водопоглощения. Для обеспечения длительного срока эксплуатации и надлежащей теплоемкости советуем использовать печной кирпич с маркировкой М200 или М250.

Раствор для кладки

Основное предназначение раствора для кладки – качественное и надежное сцепление кирпичей кладки, при этом он должен сохранять все свои свойства при максимально высоких температурах. Проще всего использовать специально созданный для возведения уличных печей раствор, все ингредиенты которого специально подобраны, смешаны и тщательно просеяны. Однако, если у вас есть желание сэкономить и техническая возможность накопать неподалеку от места строительства глины, раствор вполне возможно приготовить собственноручно.

Получить наиболее работоспособный раствор можно путем выяснения оптимального соотношения глина/песок. Для этого необходимо провести небольшой опыт. Смешиваем и просеиваем строительным ситом все ингредиенты, таким образом, отсеиваем крупные частицы и камешки. Насыпаем глину 15-ти сантиметровым слоем, заливаем водой, пока она не покроет поверхность равномерно, после чего делаем еще один аналогичный слой. Выдержав подобный глиняный затвор сутки, можно добавить в него песок, соотношение которого выверено опытным путем. Качество смеси так же проверяется опытным путем. Наносим ее на несколько кирпичей и после высыхания при помощи мастерка проверяем на крепость. Если в результате описанных действий появились трещины, содержание песка в смеси необходимо изменить.

Порядок кладки рядов

При выкладке первых трех рядов возможно использование перекаленного кирпича, поскольку они почти не подвержены нагреву. Однако если русская печь на улице имеет нижний подогрев, она должна быть выполнена из качественного огнеупорного кирпича полностью.

Первые 6 рядов

Поскольку отпотевание исключено, фундамент не нуждается в стяжке, а кладка осуществляется насухо. Первоначально выкладывается передний левый угол, туда кладется трехчетвертной кирпич наружу тычком (на рисунке «а» под цифрой 1). С ним в один ряд идут 12 полномерных кирпичей, ровно до угла, обозначенного на рисунке «а» цифрой 2. В первых трех рядах кладки шов сохраняется расширенным, что обеспечивает формирование уступа в 4-м ряду.

Угол, обозначенный на рисунке «а» цифрой 2, формируется при помощи 2 трехчетвертных кирпичей, уложенных тычками наружу, далее до угла а-3 идет двойной ряд полномерных. Отрезок а-3 – а-4 укладывается по той же схеме, что и а-1 – а-2.

В передней лицевой части оставляется пустующим пространство, которое впоследствии образует подшесток. Для этого кладка первого ряда завершается двумя полномерными кирпичами, что позволит создать 54-ти сантиметровый проем.

Как видно по рисунку «б», тычки ряда №1 в левом и правом углах перекрываются ложковым кирпичом. Каждый угол состоит из двух трехчетвертных кирпичей, уложенных при помощи ложков. Поверх полномерных кирпичей проема укладывается ряд трехчетвертинок, швы при этом в обязательном порядке перевязываются.

Аналогично ряду №1 укладываем 3-й ряд.

Для выкладки ряда №4 (рисунок г) натягивается расчалка, при этом кирпичи располагаются так же, как и во втором ряду, а шов сужается до 0,5 см. В результате по сторонам печи получаем небольшой уступ шириной 2,5 см. Ровность кладки проверяется уровнем.

Схема укладки ряда №5 изображена на рисунке «д». В углы 2 и 3 укладывается по два трехчетвертных кирпича. Задняя сторона состоит из двух ложковых рядов, а боковые стены укладываются тычковыми рядами. Кирпичи, используемые для выкладки стенки проема подпечья, стягиваются под пяту арки. Поверх уровня №5 на деревянные подпорки устанавливаются кружала арки. Затем, так же как и ряд №4, кладем ряд №6. На нем начинается кладка свода для перекрытия подпечья.

Первая из арок

При выкладке арок и сводов соблюдаются следующие условия:

все швы арки в обязательном порядке перевязываются.
Толщина швов уменьшается от вершины арки к ее основанию с 1,3 см до 0,5 см.
Убрать опалубок и кружала можно только тогда, когда раствор полностью высохнет.

Если арка не продолжается в свод, для ее выкладки необязательно использовать опалубку, работа производится прямо по кружалам.

Ряды с 7 по 10-й

Порядок укладки ряда №7 повторяет расположение кирпичей в 5-м ряду, а №8 – в 6-м. С внутренней стороны тычки стесываются под основание свода. Начиная с ряда №8, мы укладываем под шесток. Необходимо сделать три ряда полномерных кирпичей, уложенных тычками. При этом средний тычковый ряд подтесывается под арку подпечка.

По аналогии с рядом №7, укладываем 9-й, однако второй ряд подшестка необходимо выполнить ложковым кирпичом. Схема укладки 10 ряда нарисована на рисунке справа. Углы оформляем трехчетвертным кирпичом, боковые стороны – полномерным ложковым, а перед – полномерным тычковым. Из трех рядов полномерных кирпичей, расположенных тычками вглубь, выкладывается фронтальная часть печи. Каждый ряд состоит из 7 уложенных плашмя кирпичей. Именно они впоследствии образуют подшесток.

Подсыпка

Из смешанного с битым кирпичом глиняного раствора делаем подсыпку горнила. Обратите внимание, что ее необходимо растянуть и утрамбовать, как показано на изображение стрелкой. Собственноручно выполнить под с изломом довольно тяжело, подобная задача не всякому печнику по силам, поэтому, не имея надлежащих навыков, лучше и не пытаться.

Выкладка рядов с 11 по 17

Начиная с 12, все четные ряды выполняются по той же схеме, что и 10-й. Нечетные выкладываются по бокам тычками, а сзади – ложками. Учитывайте, что 15-й и 16-й ряды следует подтесывать под арочные основания.

По завершении 17 ряда, кладка прерывается до окончания работ по лицевой стороне печи вплоть до вертикальной части задней стенки устья.

Сложные элементы печи, арки и своды, возводятся по вспомогательным деревянным приспособлениям, кружалам. Боковые стенки загнетка, участка шестка, куда сгребаются горячие угли, выкладываются шириной в кирпич, несколько уже делается чело и устье – в полкирпича. При этом основание арки зева приходится на 15-й ряд, а устья – на 16-й.

Сложность у непрофессионалов может вызвать разглаживание стенок хайла изнутри, ведь обзор весьма ограничен. Данная процедура производится сверху, а правильность ее выполнения проверяется при помощи шаблона.

18 ряд и далее

На рисунке, изображенном выше, видно, что нечетные ряды повторяют расположение кирпичей в 11-м ряду, а нечетные – в 10-м. В том случае, если вы решили выложить полати на глиняной основе, то все кирпичи начиная с 19-го ряда, предстоит подтесать так, чтоб они легли к своду горнила.

Первичная растопка

Отдав предпочтение качественному кирпичу, грамотно выполнив его кладку, можно рассчитывать на то, что ваша уличная русская печь своими руками прослужит верой и правдой несколько десятилетий и более. На срок эксплуатации в большой степени влияет то, на сколько правильно вы проведете такую, казалось бы, нехитрую операцию, как первая растопка. Ее суть заключается в повторении несколько раз цикла закладка дров – их растопка – полное прогорание – остывание. Перерывы между повторениями циклов сведите к минимуму, подобные манипуляции позволят избавиться от влаги, скопившейся в кладке, раствор между кирпичами окончательно просохнет и приобретет монолитность.

Читайте также: Беседка с печью-барбекю и мангалом: возведение своими руками

pechnoedelo.com

Уличная печь-мангал-коптильня из кирпича: выбор проекта, материалов и инструментов. Кладка

Многие жители частных домов (коттеджей), дачники хотят иметь на своем участке многофункциональное место приготовление еды. Уличные печи + коптильни + духовки + мангалы из кирпича, выполненные в одной стационарной конструкции, становятся любимым местом нахождения хозяев и их гостей, как в процессе приготовления еды, так и для застолья.

Именно на таких уличных сооружениях можно получить знания по печному делу, смело самостоятельно получать навыки по кирпичной кладке, опыт проектирования или исполнения по готовым чертежам кирпичных конструкций. Этот полученный «уличный» опыт можно будет использовать при обустройстве и ремонте печей, каминов уже в доме.

Печь, мангал и коптильня из кирпича своими руками

Как говорят, аппетит приходит во время еды. Построенный мангал и коптильня из кирпича своими руками, могут скоро превратиться в уличную фабрику – кухню на вашем участке. Может вам захочется пристроить своими руками азиатскую печь, кирпичный тандыр, пристроить для бытовых нужд дворовую печь, дровник, разделочный стол с мойкой.

И чтобы самим не бояться непогоды, и печь сберечь от влаги, устанавливаем универсальное место готовки и отдыха под навесом, либо в беседке.

На видео в этой статье можно посмотреть этапы строительства многофункциональной садовой печи.

Универсальная уличная печь

Сегодня можно найти много вариантов уличной универсальной печи. А можно, проявив фантазию, самому спроектировать конструкцию с нужной вам комплектацией, возможностями, дизайном.

Но, некоторые нюансы должны присутствовать, не зависимо от выбора универсальной печи, это:

многофункциональность;
долговечность;
оптимальная цена.

А это зависит от грамотного выбора проекта, материала для кладки печи, правильного ее местоположения, надежного фундамента, качества работ и защиты печи от атмосферного влияния.

Выбор проекта

Чтобы уличное место приготовления пищи было многофункциональным, удобным — надо, как говорят, начинать «танцевать от печки». Задать печке, так называемое, техническое задание.

Что мы хотим увидеть в конечном результате после постройки, какую функциональность универсальной печи (варить, жарить, парить)? Какую дополнительную комплектацию выбрать (мойку, разделочный стол, полки для посуды, место для дров)?

Правильно, когда печь + коптильня и мангал из кирпича — своими руками сделанные, будут для удобства включены в единую конструкцию. Цельное многофункциональное сооружение из кирпича, позволит и сэкономить на строительных материалах.

Вариант комбинированной печи для уличного строительства

На приведенной схеме видно, что на левой стороне печи располагается варочная плита с конфорками. Справа мы можем готовить шашлыки, барбекю, а на металлическом прутке коптить различные продукты.

Такая универсальная печь, мангал коптильня из кирпича своими руками позволяют изготовить любое блюдо по различным национальным технологиям кулинарии. К такой конструкции можно пристроить (слева или справа) и разделочные столы с мойкой.

Материалы и инструменты

Перед формированием фундамента и кладки универсальной печи, приобретаем и готовим необходимые инструменты и материалы:

Штыковая лопата (для выбирания лишнего грунта под фундамент и замешивания раствора).
Влагостойкая фанера или доски (с пленкой, рубероидом) под опалубку для заливки фундамента.
Изготовленный своими руками шаблон – кружало, под кладку арочных проемов.
Емкости для замешивания глиняных и песчано – цементных растворов.
Строительный и измерительный инструмент: рулетка, линейка, угольник, отвес, шнур, кельма, молоток каменщика, расшивка, «болгарка» (для обработки кирпича), рашпиль, широкий строительный шпатель и правило (для выравнивания поверхности заливки фундамента), строительный миксер.
Цемент (марки М 400), глина, бутовый камень.
Ребристая арматура (диаметром 8 – 10 мм).
Строительный кирпич – качественный красный полнотелый (марка м 200 – м 250), огнеупорный (три поддона).

Очень важно! Силикатный кирпич, даже большеразмерный двойной силикатный кирпич м 150 для печной кладки использовать нельзя.

Некоторые инструменты для кирпичной кладки

Глина.
Песок чистый, просеянный.
Лист из стали (толщины 5 мм).
Прут из стали (диаметр 30 мм).
Плита чугунная (410 х 410 мм).
Дверцы (поддувальные и топочные).
Колосники.

Готовим фундамент под универсальную печь

Рекомендуется, ознакомиться с СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», чтобы понимать природу и опасность просадочных и набухающих (вспучиваемых) грунтов, для фундаментов и строений на них.

Чтобы наша печь надежно стояла, под нее надо соорудить крепкий бетонный фундамент (минимум, марки м 200 или м 250) с поверхностной гидроизоляцией (битумно полимерная, рубероид). Этим мы защитим уличную печь от почвенной влаги. От атмосферной влаги, кирпичную кладку печи будет защищать навес, крыша веранды.

Последовательность действий

Расчет необходимого количества цемента м 400, чтобы залить яму под фундамент нужной марки бетона, легко сделать, имея исходные данные:

объем заливаемый бетоном (площадь ямы, умноженная на ее глубину);
таблица для расчета получения нужных марок бетона из цемента м 400 (в частях).

Марка бетона	Цемент	Песок	Щебень
м 150	1	3,5	5,7
м 200	1	2,8	4,8
м 250	1	2,1	3,9
м 300	1	1,9	3,7
м 400	1	1,2	2,7
м 450	1	1,1	2,5

Зная, что в мешках цемент расфасовывается по 50 кг, легко рассчитать необходимое количество их для получения нужной марки бетона и заливки рассчитанного объема ямы.

Примечание! Сейчас многие производители на упаковках пишут готовые рецепты водоцементных соотношений и получения, нужных марок бетона.

Совет! Для крепости основания фундамента и экономии, нижний слой фундамента можно заполнить бутом (его битьем).

В сам фундамент, для лучшей связки можно заложить ребристую арматуру диаметром 8 – 10 мм.

Инструкция по работам возведения фундамента под уличную печь следующая:

Выкапываем штыковой лопатой яму. Глубина до 80 – 100 см. Периметр ямы делаем с таким расчетом, чтобы края фундамента отстояли от основания печи на 10 см.
Дно ямы увлажняем и трамбуем. Делаем прямоугольной формы опалубку из влагостойкой фанеры, или из досок покрытой пленкой (рубероидом). Ее заливаем бетонной смесью, составленной по рекомендуемому рецепту.

Обратите внимание! Заливку, при большой глубине, можно разбить на несколько этапов послойного заливания бетона, с выдержкой в 1 – 2 дня, с укрыванием пленкой.

Не помешает железнение поверхности уже готового бетонного фундамента, что способствует его лучшей его защите от влаги. Поверхность фундамента тщательно выравниваем, через некоторое время гидроизолируем битумно-полимерными или рубероидными слоями. Ждем от 2 до 3 недель, чтобы фундамент схватился.

Кладка универсальной уличной печи

Кладочные работы многофункциональной уличной печи осуществляем в соответствии с приведенной схемой порядной раскладки (порядовке).

Схема порядовки универсальной уличной печи

На схеме показаны конструкционные элементы в печной кладке:

Дверца поддувального отверстия.
Колосники (решетка).
Дверца топочного отверстия.
Лист из стали (толщина 5 мм).
Плита чугунная, 410 х 410 (мм) с конфоркой (из наборных чугунных колец).
Прут из стали (диаметр 30 мм), для копчения продуктов.

Каждый последующий ряд кирпичной кладки выкладывайте сначала насухо, для подгонки кирпичей. Подгонку делаем в процессе кладки. Ее можно осуществлять с помощью зубила и молотка, молотком каменщика, или «болгаркой» с алмазным кругом.

Важно! С целью безопасности, при работе с «болгаркой» защищайте свои глаза очками.

Фото: Порядовка уличной печи своими руками

Финишную шлифовку подогнанных кирпичей выполняем абразивным кругом. Подогнанные кирпичи нумеруем и вымачиваем в воде, пока из них не прекратиться выделение воздушных пузырьков. После выкладываем вымоченные кирпичи на раствор в кладочный ряд. И так ряд за рядом в соответствии с выбранной порядовкой.

Кладка арки с оснасткой

Деревянные стойки.
Кружало.
Опалубка.

Арочные перекрытия делаем с помощью оснастки – кружала, стоек и опалубки. В нем должно быть нечетное количество кирпича. Завершаем кладку арки замковым кирпичом, в ее верхней точке.

Красным кирпичом выкладываем поверхности, пьедестал уличной печи, на песчано – цементном растворе. Дымоход и топки печи выкладываем шамотным кирпичом, который скрепляем глиняным или жаропрочным раствором (например, из линейки смесей «Weber Vetonit», «Огнеупор» и их аналоги).

Важно! Между футеровкой топки из шамотного кирпича и кладкой из красных полнотелых кирпичей оставляем щель, не менее 5 мм, из – за их разных характеристик по температурному расширению.

Облицовку уличной печи снаружи можно делать различными материалами. Но, от нее можно отказаться, осуществив кладку всей печи из желтого шамотного огнеупорного кирпича.

Выводы

Такую конструкцию можно соорудить своими руками

Уличную печь надо спрятать под навесом, крышей веранды, так как красный и желтый кирпич — гигроскопичный материал. Лучше это сделать до кладочных работ.
При кладочных работах соблюдайте основные правила каменщиков, печников. Ознакомьтесь с ними, прежде чем приступать к возведению уличной печи.
При кладке печи используйте только качественный, проверенный строительный материал и протестированные растворы.
Грунт, место на участке, выбранное под возведение печи, выбирайте по рекомендациям нормативных документов СНиП

klademkirpich.ru

Уличная печь для дачи из кирпича своими руками порядовка